Учимся фотографировать

Как сделать фотографию без людей в людном месте

Как сделать фотографию в людном месте без людей

Как сделать фотографию в людном месте без людей

Представьте, вы в путешествии, и вам захотелось запечатлеть местную достопримечательность или интересный экземпляр архитектурного искусства таким образом, чтобы сотни снующих вокруг туристов не попали к вам в кадр?

Такое желание особенно актуально, если вы собираетесь продавать это фото на стоках, конечно, если все эти люди не являются вашими друзьями, которые с радостью дадут вам релиз модели.

Для того что бы сделать фотографию в людном месте без людей, вам понадобится: штатив, фотоаппарт, терпение и естественно наш любимый Photoshop.

1. Установите фотоаппарат на штатив

2. Сделайте ручную фокусировку, ручные настройки ISO и диафрагмы. Диафрагму желательно максимально прикрыть. Автоматическую стабилизацию изображения отключить. Она в принципе не нужна на штативе.

3. Сделайте несколько фотографий, желательно 15-20 фотографий в течении 15-ти минут.

4. Установите штатив в месте, где его никто не толкнет, найдите удачную композицию и начинайте делать снимки (предпочтительно использовать удаленный спуск).

Смысл в том, чтобы запечатлеть все неподвижные элементы вашей композиции хотя бы на одном из серии снимков. Их количество и время между ними зависит от того, как много людей вокруг и как быстро они перемещаются.

Обратите внимание на тех людей, которые неподвижны — сидят на лавочках или стоят в одном и том же месте, они в любом случае останутся на снимке.

Теперь переходим к самому интересному — откройте все снимки в Фотошопе версии не ниже CS3 Extended: File > Scripts > Statistics. Во вкладке «Choose Stacks Mode» выберите опцию «Median».

Вот и все! Естественно неподвижные объекты так и останутся на своих местах, но зато теперь их гораздо проще убрать

 

Световые схемы, подсмотренные у мастеров

Десять советов начинающему фотографу

Итак, вашему вниманию предоставляются десять простых правил, которые, при неукоснительном их соблюдении, гарантированно поднимут качество Ваших снимков на совершенно новый уровень.

1. ПОДОЙДИ ПОБЛИЖЕ. 
Каждый раз, фотографируя, подойдите поближе и сделайте еще один кадр. Постарайтесь большую часть кадра занять объектом съемки. Не стесняйтесь, даже, если Вам кажется, что Вы уже близко, попытайтесь сделать еще шаг вперед, или увеличить фокусное расстояние объектива. Приблизив главный объект, Вы устраните отвлекающие элементы и поможете зрителю лучше понять и оценить Вашу фотографию. Концентрируя внимание на деталях, вместо того, чтобы пытаться сфотографировать общий план, вы с большей вероятностью создадите нечто необычное, или, даже, уникальное. Зачастую, фотография детали объекта оказывает гораздо более сильное эмоциональное воздействие на зрителя, чем обыкновенная фотография, так как заставляет зрителя «додумать» сцену самому.

2. НЕ МЕДЛИ. 
Если объект съемки может улететь, убежать, прекратить улыбаться, или просто устать от ожидания того, как Вы нажмете на кнопку, фотографируйте немедленно, а потом постарайтесь сделать дубль, выбрав экспозицию и построив кадр правильнее. Даже если Вы не успеете снять второй кадр, и у останется технически не очень правильная фотография, то, в некоторых случаях, это лучше, чем никакая. В общем, сначала фотографируй, потом думай. Практикуйтесь фотографировать быстро, но без резких движений, поднимайте фотоаппарат к лицу плавно и нажимайте на кнопку затвора мягко, отпуская ее только после того, как затвор щелкнет.

3. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЕСЬ К КОМПОЗИЦИИ 
Даже если Вы не планируете продавать Ваши фотографии в галерее, или публиковать в журнале, старайтесь при съемке соблюдать основные правила композиции. Позиционируйте объект съемки сознательно, а не принимайте его положение в кадре, как должное. Зритель гораздо лучше воспринимает фотографию, в которой все визуальные элементы сбалансированы, и взгляд может идти по кадру, плавно переходя от одного элемента к другому, в конце концов, останавливаясь на главном объекте. Для начала:
• Следите, чтобы горизонт был строго горизонтальным
• Фотографируйте вертикально и горизонтально. Одна и та же сцена может выглядеть гораздо лучше при вертикальном расположении кадра, чем при горизонтальном, или наоборот.
• Старайтесь помещать главный объект не в центре кадра, а согласно правилу Золотого Сечения.

4. БУДТЕ РАЗБОРЧИВЫ 
Перед тем, как нажать кнопку затвора, подумайте о том, что Вас лично заинтересовало в сцене, и сконцентрируйте свои усилия на том, чтобы именно это оказалось самым заметным элементом композиции. Если возможно, старайтесь любые отвлекающие элементы из кадра исключить. Самый постой способ это сделать v это посмотреть на границы кадра и слегка подвинуть кадр, если что-то, например, дорожный знак, или телеграфный столб, или Ваш собственный палец «заглядывает» в объектив.

5. ФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ОБЪЕКТЕ СЪЕМКИ 
Одно из железных правил фотографии v объект съемки должен быть в фокусе. Это достигается в два этапа. Сначала определить, что в кадре должно быть резким, а что размытым, а потом воплотить это в жизнь. В большинстве автофокусных камер-«мыльниц» это достигается довольно просто v нужно поместить объект съемки в центр кадра, нажать кнопку затвора до половины, переместить объект согласно задуманной композиции и дожать кнопку. Большинство зеркальных фотоаппаратов работают так же, с той лишь разницей, что результат фокусировки сразу виден в видоискателе.

6. ФОТОГРАФИРУЙТЕ, КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
Носите фотоаппарат всегда с собой. Никогда не оставляйте его дома и не жалейте пленки. Помните, что пленка гораздо дешевле, чем всё остальное в фотографии. Например, Вы потратили день на то, чтобы дойти до лесного водопада (я даже не говорю о том, сколько стоил билет на самолет). Так, почему бы, не сделать несколько лишних кадров v может, именно один из них окажется самым лучшим. Запомните, что, фотографируя групповой портрет, нужно сделать столько дублей, сколько людей в кадре v по крайней мере, один из них окажется удачным.

7. ВСТАВАЙТЕ РАНО, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПОЗДНО 
Самое интересное освещение бывает ранним утром и незадолго до и после заката. Это освещение гораздо мягче и «теплее». Косые тени придают сцене драматизм и глубину. Чаще всего, в это время улицы и площади безлюдны, а дикие животные, напротив, в это время более активны, чем днем.

8. ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНО КОНТРАСТНЫХ СЦЕН 
Помните, что диапазон тональных градаций, который в состоянии запечатлеть объектив и пленка, намного уже, чем диапазон, в котором воспринимает человеческий глаз. Если Вы пытаетесь сфотографировать сцену, на которой присутствует небольшой темный объект на светлом фоне (или светлый на темном), пленка не сможет правильно зафиксировать такую сцену. И в том, и в другом случаях, детали на объекте съемки не проработаются. Чтобы решить эту проблему Вы можете:
• приблизившись, изменить композицию таким образом, чтобы объект занял большую часть кадра, а чрезмерно светлый (или темный) участок остался за кадром.
• Изменить экспозицию таким образом, чтобы она оказалась правильной именно для объекта съемки, а не для фона.

9. БУДЬТЕ ПРОЩЕ
Нет ничего предосудительного в желании иметь камеру, которая, по своим возможностям, не уступает боевому вертолету, но Вы достигнете наилучших результатов, разработав для себя максимально простую и удобную систему съемки, которая дает правильные результаты в большинстве случаев. Например, можно пользоваться режимом приоритета диафрагмы, в котором довольно легко управлять основными настройками фотоаппарата, не давая фотоаппарату управлять Вами, и не листать каждую минуту руководство пользователя на ста пятидесяти страницах, а держать его там, где ему положено быть, то есть, в сумке.

10. БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ 
Фотографируя, старайтесь не ограничиваться местами под табличкой «Место для фотографирования», а исследуйте дикие и заброшенные места. Если Вы идете по лесу, не забывайте, что самое интересное может быть в десяти шагах от тропинки. Не бойтесь подходить к людям и просить их «попозировать». Просто, заставляя себя немного рисковать, Вы скоро обнаружите, что Ваши фотографии становятся всё интереснее.

Цветные световые схемы фотографии

Создание интересного боке

Поздравляем всех с наступающим новым годом, желаем всяческих благ и предлагаем немного позабавить себя и друзей в новогоднюю ночь оригинальными фото экспериментами. Эта заметка о том, как при помощи фотоаппарата, листа картона и ножниц создать красивые фотографии с интересным боке.

 

Слово «боке» переводится с японского как «размытость», «нечёткость» и используется фотографами для субъективной оценки размытой части кадра, находящейся не в фокусе. Например, часто можно услышать высказывания «объектив даёт красивое боке» или «на фотографии приятное боке». Дело в том, что размытие на фотографии не всегда одинаково. Разные объективы дают различное боке и часто оно является существенным фактором при выборе объектива. Рисунок размытия сильно зависит от конструкционных особенностей объектива. Одной из наиболее значимых характеристик боке является кружок нерезкости или, как его ещё называют, диск нерезкости. Кружки нерезкости возникают в нерезкой части изображения там, где имеется светлое пятно:

Форма этого кружка зависит напрямую от формы отверстия диафрагмы. Поэтому, если, например, сделать фигурную диафрагму, то и кружки уже превратятся в какие-нибудь звёздочки, сердечки, крестики, цветочки и так далее. Конечно, мы не собираемся разбирать объектив и вставлять в него свою диафрагму (если не брать в расчёт объектив Lensbaby, для которого фигурные диафрагмы даже есть в продаже). Мы просто сделаем ещё одну и прикрепим к объективу. Для этого просто берём кусок картона, вырезаем нужную нам фигурку и прикладываем к объективу, примерно так:

Далее всё что нам нужно — это сделать снимок на минимальном значении диафрагмы (самое большое отверстие), так, чтобы имело место быть размытость фона:

Размер вырезаемой фигуры может быть различным, пробуйте разные и смотрите что получится. Если планируются длительные фотосессии без штатива, то лучше конечно как-то закрепить картон, клейкой лентой, предварительно вырезав его под размер объектива. Таким образом, при помощи нехитрого приспособления вы сможете творчески сфотографировать детский утренник:

Поздравить девушку с днем святого Валентина:

Или поснимать в Хэллоуин:

Желаем творческих успехов!

HDR в портретной съемке

Фотография не является прямым копированием окружающей нас действительности. Хотя некоторые считают, что фотография объективна и документальна, что ей можно верить как своим собственным глазам. На деле же даже своим собственным глазам не всегда можно верить.

Большинство проблем фотографии возникают из-за несоответствия того, что фотограф видит в реальности с тем, что потом получается на фотографии. Дело в том, что реальный мир многомерный и человек может оценивать высоту, ширину и глубину предметов, время, ощущать запахи, звуки, температуру… Фотография же лишена многих измерений жизни, она по сути является аналогом того отпечатка окружающего мира, который формируется на сетчатке человеческого глаза, причём только одного глаза, что делает фотографию плоской.

С плоскостью в фотографии можно бороться разными методами: законами композиции, глубиной резкости, стерео съёмкой. Но есть ещё одна более сложная проблема, которая заключается в несоответствии диапазона яркостей, который способен охватить человеческий глаз с тем, который формируется на фотоплёнке или матрице фотоаппарата. В чём это проявляется?

Мы с вами можем в ясный солнечный день сразу увидеть детали и в ярких областях наблюдаемой сцены и в тенях. Фотоаппарату немного сложнее, хоть он и может прикрыть или открыть диафрагму объектива (при изменениях яркости человеческий глаз тоже вытворяет такие штуки за счёт регулирования диаметра зрачка), но одновременно запечатлеть и яркие и тёмные объекты ему тяжело. Плёнка и матрица в этом отношении пока менее совершенны, чем человеческий глаз. Для описания способности матрицы или плёнки передавать яркость объектов реальной сцены введена характеристика, которая называется “динамический диапазон фотоматериала”. По английски этот термин звучит так: Dynamic range. Чем больше этот диапазон, тем ближе он к способностям человеческого глаза и тем проще фотографу делать снимки.

Классический пример, попробуйте сфотографировать человека на фоне окна, чтобы и лицо было видно и улицу. Вряд ли у вас это получится. Глазами вы чаще всего сможете видеть и то и другое одновременно, но на снимке либо лицо будет слишком тёмным, либо окно будет слишком ярким, для того, чтобы мы смогли что-нибудь в него разглядеть. Как же быть?

Выхода три:

1) мы снижаем диапазон яркостей снимаемой сцены

2) мы отфильтровываем самые яркие лучи

3) мы увеличиваем динамический диапазон конечного изображения.

В первом варианте мы, например можем просто взять дополнительный источник света и начать освещать им тёмные части сюжета, приближая их по яркости к светлым. Делать это можно светоотражателем (рефлектором), либо лампой (лампой-вспышкой). И наоборот, для уменьшения яркости светлых частей снимка можно ослабить световой поток при помощи светорассеивателя (диффузора).

Во втором способе, когда у нас нет возможности повлиять на освещённость снимаемого объекта мы прибегаем к помощи различных фильтров, которые ослабляют слишком яркие световые лучи. При помощи этих фильтров мы можем ослаблять световой поток, идущий только от светлых участков снимаемой сцены (обычно это небо), не уменьшая световой поток поступающий в объектив от тёмных участков (лес, горы и т.д.). Тем самым мы уменьшаем разброс яркостей, уменьшая динамический диапазон. Типичным примером такого фильтра является нейтральный градиентный фильтр, который представляет собой частично затемнённое стекло. При съёмке через такой фильтр небо затемняется, а наземный пейзаж остаётся неизменным.

Ещё одним примером такого фильтра может служить поляризационный фильтр. Хотя, чтобы не запутать читателя, об этом мы расскажем в следующих заметках.

Третий способ решения проблемы требует ещё более сложных манипуляций. Здесь на помощь нам приходит достаточно популярный в наше время метод склейки нескольких по разному экспонированных фотографий в одну. Иными словами, сначала фотографируем так, чтобы были видны детали в тенях, а потом, чтобы прорисовались яркие объекты. Всё это склеивается в одну фотографию и называется High Dynamic Range Imaging — Изображение Высокого Динамического Диапазона (HDRI) или просто HDR изображение. Использование такой методики позволяет действительно получить изображение, динамический диапазон которого сравним или даже превосходит возможности человеческого глаза. К сожалению, полученные HDR-изображения нельзя пока увидеть. На современном этапе развития техники бумага и мониторы имеют маленький динамический диапазон. Поэтому, для того чтобы увидеть эти изображения, динамический диапазон получившихся снимков опять сужают, но сужают уже на программном уровне. Каждый участок изображения анализируется программой, которая пытается добиться максимальной детализации и плавности тональных переходов.

При съёмке HDR-изображений статичных объектов (натюрмортов, пейзажей и т.д.) проблем обычно не возникает. Камера ставится на штатив и делается несколько снимков.  Когда же речь идёт о съёмке портретов, то основная сложность оказывается в том, что нужно не только обездвижить фотоаппарат, но и заставить замереть человека, которого вы фотографируете. Но на самом деле после опыта фотографирования портретов на длительных выдержках (более 10 секунд) это не представляется особо сложной задачей, тем более, что современные программы для склейки HDR достаточно неплохо устраняют микродвижения объекта автоматически. Всё остальное — дело техники.

Разберём создание HDR-портрета на конкретном примере. Со штатива было сделано три снимка:

ISO 100, f/1.4, 1/125s

ISO 100, f/1.4, 1/30s

ISO 100, f/1.4, 1/8s

Для склейки фотографий была использована программа Photomatix. В данном программном продукте склейка обычно проходит в стандартном режиме — вы выбираете несколько изображений (в нашем случае — 3), устанавливаете настройки склейки (можно позволить программе попытаться удалить шум, устранить движения объекта или камеры, убрать посторонние объекты, которые случайно попали в один из кадров и т.д.), а затем ждёте пока всё это клеится.

Самое интересное начинается на этапе уменьшения динамического диапазона до того уровня, при котором вы сможете смотреть изображение на экране монитора. Называется всё это Tone Mapping (тональное отображение). Исходное HDR-изображение имеет 32 бита информации на канал, а Tone Mapping приводит его к 16 или 8-битному изображению. В принципе, вы можете остановиться и сохранить 32-битное изображение, но нормально увидеть вы его не сможете.

Процедура Tone Mapping имеет множество настроек и от настроек этих сильно зависит то, как будет выглядеть фотография на выходе. Даже при осознании смысла всех ползунков, процесс этот больше похож на танцы с бубном. Универсальных методов тут нет, как при любой обработке изображений. Всё зависит от фотографии и от ваших предпочтений. Наш совет — не переборщить, как это делают многие любители HDR. Не вдаваясь в тонкости, просто приведём настройки Tone Mapping, которые применили мы для данного портрета:

Получившаяся фотография содержит детали и в тенях и в яркостях. Смотрится достаточно своеобразно и больше похоже на картинку, нарисованную художником чем на фотографию. Это не удивительно, ведь глаз художника постоянно адаптируется к сцене и ему сложно соотносить разные яркости друг с другом. Также как сложно ему сделать фон таким размытым, как его видит человеческий глаз.

С другой стороны, можно сказать, что современное поколение людей уже настолько привыкло к фотографиям, имеющим большие, неестественные контрасты, что фотографии с небольшими контрастами смотрятся не привычно. За полтора века сложился некий стереотип, как должен выглядеть сюжет на фотографии. Люди начинают говорить, что изображение с небольшими контрастами не похоже на фотографию, что оно больше похоже на картину. Да и люди любят везде искать не то, что есть на самом деле, говоря про фотографию: “Ну прям как картина”, а про картину: “Ну прям как фотография”.

На самом же деле HDRI, это та же фотография, но только более совершенная, более приближенная к человеческому восприятию действительности (если в ней преднамеренно не искажать тональности объектов, делая небо темнее земли).

© Колдунов Алексей и Колдунов Виктор

4 лет назад

Наткнулся на просторах интернета вот на этот торрент. Я и половину оттуда не прочел, но несколько полезных книг там точно есть. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=849392

UniWB — настройка баланса белого прямо в камерах Canon и Nikon

Друзья, недавно наткнулся в сети на хорошую статью Guillermo Luijk о том, как компенсировать искажения при определении камерой баланса белого и построении гистограмы. Вспомнив, что Дмитрий dmitry_novak тоже об этом недавно писал, сначала решил перевести для вас статью полностью, но в процессе понял, что там такие высоконаучные дебри, что те, кому это действительно надо, прочтут и на английсом.
В двух словах суть: при съемке наши любимые цифрозеркалки жмут передаваемый RAW-образ поканально, и кое-кто кое-где при этом жульничает и выкидывает некоторые «ненужное» данные, полученные с матрицы. Причем делает это не равномерно во всех каналах, а на вкус и цвет конструкторов. От этого наш идеально выстроенный баланс белого сильно хромает, и «чугуны» на фотосайте случаются. =) А поскольку мы разбрасываться задаром нашей драгоценной информацией о цветах, светах и прочих вкусностях не хотим, то надо как-то компенсировать в обратную сторону то, что что камера считает неважным и даже вредным.

Дополнение от самого dmitry_novak UniWB позволяет нейтрализовать действие внутрикамерной установки ББ, приблизив ее к «собственному» ББ камеры, так, чтобы гистограмма в камере стала более корректной, а показ засветок — более точным.
На самом деле процедура вся на 10 минут, требуется компьютер, штатив, камера и фотошоп, методику описывал Тутубалин у себя в блоге: http://www.libraw.su/articles/uniwb-universal.html
Ну и собственно мой материал-впечатления: http://dmitry-novak.livejournal.com/60558.html

Поэтому я не поленился выложить цветовые профили для популярных камер и перевести инструкцию, как ими воспользоваться.
На своем D700 попробовал — так сразу такая лёгкость в камере образовалась, кнопка «Шедевр» выросла и вся оптика просветлилась. =)
Вот тут — оригинал статьи на английском. Буду благодарен, если знатоки откоментируют и поправят спорные моменты. Спасибо!
Итак, пропустим теорию и приступим сразу к практике.

Цветовые профили для камер (по названиям модель понятна).

RAW-файлы для наиболее популярных моделей Canon и Nikon, с настроенным нулевым балансом белого и указанием в процентах компенсаций в каналах. Метод получения файла с UniWBдля других камер описан в статье.

Чтобы загрузить профиль UniWB RAW в камеру, необходимо предварительно переименовать его так, как ваша камера именует файлы. Проще всего это сделать так: делаете снимок в RAW, переименовываете файл профиля так же, как называется файл на флешке, заливаете его на флешку и вставляете в камеру. В этом случае камера проглотит профиль как родной снимок. Ну а дальше — пользовательский баланс белого — «установить по снимку» — выбираете «снимок» с профилем.
Удачи!

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»

оригинал статьи — http://www.takefoto.ru

Выбор режима работы камеры

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

 

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

  • Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
    Выбор режима работы камеры
  • Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
    Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.

    Выбор режима работы камеры
  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

Выбор режима работы камеры

 

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

Выбор режима работы камеры

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Выбор режима работы камеры

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

Выбор режима работы камеры

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

Выбор режима работы камеры

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Базовые знания по ФризЛайту

автор: http://www.freezelight.ru

Если вы не впервые посещаете этот сайт, то скорее всего удивитесь этой публикации. Потому что, наверняка, уже читали в недрах базовый урок, который даёт первое представление об основах фризлайта. Появление этой версии, без преувеличения, версии 2.0 — не случайно. Первый урок был написан тогда, когда мы сами ещё только исследовали рисование светом. Этот, новый урок, создан на базе полученного за последние годы опыта…

Фризлайт (freezelight) — фотосъёмка на длинной выдержке, ключевой особенностью которой является создание осмысленных образов и абстракций при помощи различных источников света. Надпись, которую вы видите на иллюстрации выше, создана без применения графических редакторов. Она нарисована светом, этот снимок получен всего за 30 секунд. Это в несколько сотен раз быстрее, чем создавать что-то подобное используя компьютер. А для того, чтобы попытаться повторить такую структуру светового следа, даже очень талантливому профессионалу понадобится несколько часов.

Рабочий комплект источников света арт-проекта «Freezelight.ru»

Итак, для освоения этого вида искусства вам необходимы фотокамера и источник света. Для первых экспериментов и понимания основных процессов в качестве источника света сгодится абсолютно любой фонарик. А вот с фотокамерой немного сложнее. Идеальный вариант — зеркалка. Управление у таких камер максимально гибкое и открывает перед вами самые широкие фризлайт возможности.

Для того чтобы понять, способен ли ваш фотоаппарат снимать фризлайт, вы можете воспользоваться нашим каталогом. Мы собрали все цифровики, которые подойдут для рисования светом. На данный момент это более 300 моделей. Если в списке вы не найдёте свою камеру — значит в ней скорее всего нет возможности выставить необходимые для фризлайта настройки. Однако это не повод опускать руки, даже в этом случае мы научим «выжимать» из вашей камеры максимум.

Ещё один важный элемент — штатив. Он необходим для того, чтобы избежать ненужной шевелёнки и максимально контролировать процесс съёмки. Если во время рисования светом фотоаппарат держится в руках, то о чёткости фона, фризлайт рисунка и сохранности границ кадра можно забыть. Возможно, у вас нет штатива. Причин отсутствия может быть несколько. Никак не соберётесь купить, нет денег на покупку, забыли дома, неохота таскать с собой, или просто считаете, что в нём нет острой необходимости. В этих случаях тоже можно выкрутиться и придумать альтернативу. Используйте любую плоскость, в неподвижности которой есть 100% уверенность. Дома — стул, стол, тумбочка, пол, стопка книг, на улице — лавочка, тротуар, парапет, кирпич и так далее. И даже если вы находитесь на природе, где поиск ровных плоскостей — задача трудновыполнимая, есть выход. Например, использовать старую фотохитрость — пакетик с крупой, из которой в походе вы собирались варить кашу. Пакетик повторит и рельеф поверхности, и рельеф камеры и даже позволит регулировать её наклон.

Перед тем как начать рисовать светом, вам необходимо научиться управлять тремя основными параметрами. Светочувствительность (ISO), выдержка и диафрагма.Светочувствительность (ISO) настроить проще всего. Для того,чтобы создавать фризлайт-снимки, число ISO не должно превышать показателя 100. Исключение составляют плёночные фотокамеры, но это тема отдельного урока. Если нарушить это правило, то в зависимости от условий съёмки, в меньшей или большей степени повышается риск появления на снимках цифрового шума. Соблюдая правило «ISO не должно превышать 100», вы минимизируете эту опасность.

Выдержка — время экспонирования снимка. Если говорить человеческим языком, это количество времени, за которое создаётся фотография. Классическая, брессоновская, выдержка напоминает щелчок пальцами. За это время камера успевает открыть и закрыть затвор. В случае с длинными выдержками, которые необходимы для фризлайта, вы услышите два щелчка. Затвор открывается, затвор закрывается. Промежуток между щелчками это и есть выдержка. В данном случае она должна составлять столько, сколько вам требуется на отрисовку задуманного. Нарисуйте рукой в воздухе воображаемый смайлик. На это действие у вас уйдёт от 3 до 5 секунд. Значит, если вы захотите нарисовать этот смайлик светом, необходимо выставить именно такую выдержку. Чем выше сложность рисунка, чем больше вы тратите время на его создание, тем длиннее выдержка. Однако стоит не забывать и о том, что если увеличивается время экспонирования снимка, то увеличивается и количество света попадающего в камеру. То есть если будете рисовать смайлик 30 секунд, то кадр получится более светлый, чем если бы вы на этот процесс потратили всего 5 секунд.

Чтобы кадр не получался очень тёмным или наоборот пересвеченным, учитесь работать с диафрагмой. Чем больше число диафрагмы, тем меньше света, чем меньше значение – тем больше света. Фотографы часто оперируют понятиями «открыть» и «закрыть» диафрагму. Это означает уменьшить числовое значение и увеличить соответственно. Это значение выставляется в зависимости от условий освещения, в которых вы работаете. Если вы в комнате, где кромешная тьма и каждый лучик очень дорог — вы открываете диафрагму. Если вы находитесь в зоне паразитного освещения, т.е. того, которым не можете управлять, например свет от фонаря частично заливает кадр — то вы закрываете диафрагму, тем самым минимизируя количество света остающегося на матрице фотокамеры. В последнем случае вам стоит воспользоваться очень ярким источником рисующего света, иначе закрытая диафрагма скорее всего вместе с паразитным освещением съест внушительную часть светового следа.

Подытожим базовые знания короткими тезисами.

  • Режим ручной настройки (обозначается «М»)
  • Основные настройки: выдержка, диафрагма, светочувствительность
  • Используем штатив или статичную поверхность
  • Обращаем внимание на окружающее освещение для корректировки настроек.

Если у вас в руках цифровой компакт, которому заботливый производитель ампутировал все ручные настройки, то мы научим вас обманывать такую фотокамеру — кликайте по этой ссылке: Как научить компакт снимать фризлайт.

Вверх