Учимся обработке

Защищено: Ретушь лица по методу Медвецкой Яны

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ТОНИРОВКА КОЖИ В PHOTOSHOP

автор: MARY VOSTOKOVA.

0263-1

121. Возьмите фотографию, скопируйте слой Background (cmd+J), переведите копию в режим смешивания Color.

2. Между ними создадайте корректирующий слой Black&White, переведите в режим смешивания Overlay или Soft Light.

3. Выберите инструмент modify tool (иконка с рукой на втором скриншоте), найдите участок цвета на вашей фотографии, который вы хотите затемнить. Кликните по нему и тащите ВЛЕВО с зажатой ПКМ. В данном случае мы имитируем загар, т.е. меняем тон кожи, а как вы знаете кожа – это у нас красный и желтый каналы. Если вас по каким-то причинам не устраивает modify tool, то можете просто потаскать туда-сюда ползунки Reds и Yellows. Когда вас устроил результат затемнения, то любым методом создайте маску к этому слою ТОЛЬКО ДЛЯ КОЖИ. Я это сделала с помощью «выделятора» (с) W, подправив результат мягкой кистью. Края маски нужно чуть-чуть размыть, потащив ползунок Feather во вкладке MASKS.

В принципе, загар мы уже сделали. Но поскольку фотография-пример имеет ярко-выраженный спот света на лице модели, в следствии чего лицо очень сильно отличается по цвету от всей остальной кожи, то покажу что можно с этим сделать. Сообразительный читатель проведёт параллель между лицом модели на данной фотографии и, например, полосками от загара на гипотетической.

Итак, возьмите пипетку (I) и найдите цвет, в который хотите «покрасить» лицо. Я взяла семпл с ноги. Создайте новый слой (cmd+shift+N), залейте (G) выбранным цветом. Переведите слой в режим Color, создайте инвертированную маску (alt+click по иконке масок). Мягкой кистью (B) удобного размера проявите цвет на тех участках, где по вашему мнению он должен присутствовать. Будьте внимательны – старайтесь не закрасить лишнего (в данном случае это губы и глаза). После того, как вас устроила созданная маска, уменьшите прозрачность слоя до 30-50% (зависит от фото).
Создайте новый корректирующий слой с кривыми. Возьмитесь за центр кривой и потащите немного вниз. Инвертируйте маску, переведите слой в режим Luminosity. Мягкой кистью прорисуйте затемнение до желаемого результата. Уменьшите прозрачность слоя на 10-30%.

_DSC0263-1-234

3. Слейте слои! Ваш загар готов ;)

0263-1_DSC0263-2-3

Делаем тёплый тон кожи.
Теперь давайте попробуем второй вариант тонировки. Берем нашу фотографию:
0263-1

Создаём слой с кривыми. Тут есть два варианте – вы можете уменьшить прозрачность сразу, можете сделать это после всех манипуляций. Я делаю после.
Так вот, заходите в красный канал, выбираете modify tool, находите семпл на коже и тяните вверх, усиляя _красный_ на фотографии. То же самое проделываете с зеленым и синим каналом (Капитан Очевидность просит обратить внимание, но то что в зеленом канале мы усиляем зеленый, а в синем – желтый. Следите куда тащите кривую, так-то!). После всех этих манипуляций возвращаемся в режим RGB и там уже ручками тянем кривую вверх за центральную часть.

111222333444

Теперь нам нужно создать маску.. Любым удобным методом выявляете кожу и чуть размываете края. Я пользовалась Quick Selection Tool (W).

mask-111

И снова, какая-то часть фотографии может не устроить вас по тону и яркости. Делаем следующее: создайте корректирующий слой Photo Filter, переведите в режим Multiply, уменьшите прозрачность. Есть два варианта использования этого инструмента – Filter и Color. Меня устроил цвет одного из фильтров, но вы можете взять семпл цвета с фотографии и работать с ним, суть не изменится. Так вот! Ползунок Density нужно потянуть вправо, пока тонировка не станет явной. После того, как вы наркутили всё по своему вкусу, инвертируйте маску и мягкой белой кистью прорисуйте нужные участки.

_DSC0263-22-2555

3. Ну, собственно, всё – наш цвет кожи готов ;)

0263-1_DSC0263-22-2

Retouch a Model Portrait with Flawless Natural Skin

Ретушь портретного фото в фотошопе

В этом уроке вы узнаете один из способов ретуши портретной фотографии в фотошопе

Для работы нам потребуется фотография модели

Шаг 1.

Откройте изображение для редактирование. Обратите внимание, что этот способ подходит не для всех снимков. Снимок должен быть портретным, высокого качества, как минимум на коже жолжны быть видны поры.

Ретушь портретного фото в фотошопе

Создайте новый слой выше фонового слоя, нажав CTRL+Shift+N. Активируйте инструмент Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush Tool) точечн_вост_кисть . В опциях кисти на панели вверху в качестве образца выберете «Активный и ниже» (Sample All Layers). Благодаря этому мы можем работать на пустом слое, не внося изменений на фоновый слой с фотографией. Параметры кисти установите как на рисунке ниже:

Ретушь портретного фото в фотошопе

Теперь кликайте мышью на любых дефектах кожи, которые вы желаете удалить, варьируя размерами кисти, нажимая клавиши «[» и «]». Но этот способ не будет работать в зонах, где граничат два контрастных цвета . Для этого случая можно использовать инструмент Штамп (Clone tool) штамп с кистью небольшой непрозрачностью и мягкими краями. На изображении ниже показано, где был применен инструмент Восстанавливающая кисть в данном случае:

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 2.

Нажмите Ctrl+Shift+Alt+E, чтобы слить все слои вместе, если вы уверенны что на данном этапе работа закончена. Теперь пройдите на вкладку Фильтр – Усиление резкости – Умная резкость (Filter-Sharpen-Smart Sharpen). Установите подходящие параметры для вашего фото:

Ретушь портретного фото в фотошопе

В нашем случае имеем следующий результат:

Ретушь портретного фото в фотошопе

Этот шаг является дополнительным и зависит от четкости кожи на фото.

Шаг 3.

Теперь удостоверьтесь еще раз, что все большие недостатки кожи удалены, так как метод который мы будем использовать далее очень негативно проявит себя как раз в местах больших дефектов кожи. Пройдите на вкладку Фильтр – Другое – Заказная (Filter-Other-Custom):

Ретушь портретного фото в фотошопе

Поле «Сдвиг» (Offset) лучше оставить пустым, но можете и поэксперементировать, вписывая туда различные параметры.

Ретушь портретного фото в фотошопе

У нас есть результат:

Ретушь портретного фото в фотошопе

Как вы заметили, наше фото имеет так называемый «перешарп», который необходимо уменьшить. Для этого пройдите на вкладку Редактирование – Ослабить (Edit-Fade Custom):

Ретушь портретного фото в фотошопе

Добавьте маску слоя, нажав на иконку слой-маска в нижней части панели слоев и рисуйте на ней черной кистью кисть , чтобы убрать резкость на волосах, глазах, губах веках, зубах:

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 4.

Создайте корректирующий слой Выборочная коррекция цвета, выполнив команду Слой – Новый корректирующий слой – Выборочная коррекция цвета (Layer-New adjustment layer-Selective Color). Параметры ползунков для каждой фотографии индивидуальны. Если вы затрудняетесь выставить необходимые значения, чтобы добиться нужного цвета кожи, почитайте урок «Коррекция цвета кожи в фотошопе» Вот наш результат:

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 5.

Примените корректирующий слой Фотофильтр (Photo Filter). Для быстрого доступа к коректирующим слоям нажмите на иконку кор_слой в нижней части панели слоев. Цвет возьмите как на картинке или близкий к нему:

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 6.

Теперь добавим два слоя Цветового баланса (Color Balance) c параметрами как на картинке ниже:

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 7.

Вы все еще можете использовать корректирующие слои, чтобы изменить цвет или яркость/темноту на Вашей фотографии.

Теперь мы исправим тень на шее девушки. Создайте новый слой поверх остальных и мягкой белой кистью кисть проведите по этой области. Режим наложения слоя (Blending mode) смените на Мягкий свет (Soft light). Для более лучшего результата можно варьироватьНепрозрачностью (Opacity) этого слоя.

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 8.

В этом шаге мы сделаем некоторые световые блики на лице. Создайте новый слой и используйте мягкую белую кисть кисть , чтобы рисовать ей в областях, указанных на рисунке (лоб, под глазами, под носом, подбородком). Обратите внимание, что необходимо менять непрозрачность и нажим кисти для разных участков:

Ретушь портретного фото в фотошопе

Режим наложения слоя смените на Мягкий свет (Soft light), Непрозрачность (Opacity) снизьте примерно до 60%.

Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 9.

Нарисуем румянец на щеках. Для этого на новом слое нарисуйте два больших пятна мягкой кистью цветом #c6828d, после чего смените режим наложения на Мягкий свет (Soft light).

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 10.

Чтобы добавить немного теней на лице, снова порисуем мягкой кистью на новом слое, но на сей раз цвет возьмем #c7bdb9, а режим наложения сменим на Умножение (Multipy) с Непрозрачностью (Opacity) 30%.

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 11.

С губами поступим аналогично: на новом слое мягкой кистью обведем их, используя цвет #b45f6d. Режим наложения сменим на Мягкий свет (Soft light)

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 12.

Отбелим зубы, используя тот же самый способ, но рисуя белым цветом. Непрозрачность слоя можно снизить на ваше усмотрение.

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 13.

Добавим теней на веки. Для этого создадим новый слой и на нем нарисуем тени, используя мягкую кисть цветом #b37c76. Режим наложения слоя сменим на Линейный свет (Linear Burn) с непрозрачностью около 30%.

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Шаг 14.

В заключении поработаем с тенями и светами. Создайте новый, нажав Shift+CTRL+N и в открывшемся окне смените режим наложения на Перекрытие (Overlay), установите галочку Выполнить заливку нейтральным цветом. (Fill with overlay-neutral color):

Ретушь портретного фото в фотошопе

Используйте инструменты Осветлитель (Burn Tool) осветлитель и Затемнитель (Dodge Tool) затемнитель с диапазоном Средние тона (Midtones) и небольшой экспозицией (4-8%)-. Осветляйте и затемняйте нужные участки фотографии. Используйте в качестве примера рисунок ниже:

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Финальный результат:

Ретушь портретного фото в фотошопе
Ретушь портретного фото в фотошопе

Теперь вы умеете производить ретушь портретных снимкой. До новых встреч на DesignNavigator.RU

Автор перевода:  DeMoN
Ссылка на источник.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

 

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Улучшение тона кожи является общей целью в фото редактировании и ретушировании. Фотошоп предлагает простой способ измерить и исправить проценты значений цветов в пространстве CMYK, чтобы придать коже правильный тон и цвет.

Хоть и нет никакого волшебного набора плагинов для коррекции тона кожи в пространстве CMYK для людей разной расовой принадлежности и под всеми ситуациями с освещением, но есть руководящие принципы, полагаясь на которые можно без проблем произвести эту коррекцию.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Во-первых, проверьте параметры инструмента глазной Пипетка (eye dropper tool). Удостоверьтесь, что Размер образца (Point Sample) установлен на значение 5х5.

Удерживая клавишу Shift, щелкните на нужную область кожи. Обратите внимания, что надо избегать сильно засвеченной области, а также области с недостаточным освещением.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Теперь приступим к коррекции. Пройдите в меню Слой> Новый корректирующий слой > Кривые (Layer > New Adjustment Layer > Curves) или щелкните по иконке Новый корректирующий слой или слой-заливка (new fill or adjustment layer).

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Из раскрывшегося списка выберите Кривые (Curves).

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

В то время как диалоговое окно кривых все еще открыто, посмотрите на панель Инфо (Info): Вы будете видеть два набора параметров цвета RGB. Это параметры цвета целевой области, которую мы выбрали пипеткой.

Первый набор чисел – текущие параметры цвета кожи, а 2-ой набор будет показывать вам изменения, которые будут происходить при изменении корректирующего слоя кривых.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Нажмите на небольшую пипетку в нижней части панели Инфо, и из раскрывшегося списка выберите строку Цвета CMYK (CMYK color).

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Исправляем значения цвета кожи.

Чтобы начать управлять тоном кожи, осмотрим различные каналы в корректирующим слое кривых. Наше изображение сейчас находится в режиме RGB, поэтому у нас есть 4 возможных канала. В канале RGB изменения будут происходить глобально, то есть изменения будут происходить во всех цветовых каналах одновременно. Мы можем также выбрать отдельные каналы, чтобы произвести более точную цветовую коррекцию.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Помните, что числа справа — наши «новые» значения, которые будут меняться при работе со слоем кривых.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Оценка цвета кожи в режиме CMYK.

В средней белой коже пурпурный (magenta) (M) и желтый (yellow) (Y) цвета должны быть примерно на одном уровне, но желтого чуть больше. Голубого (Cyan) (C) должно быть от 1/5 до 1/3 желтого (Y) и пурпурного цветов. Просто умножьте Голубой (С) сначала на 3, потом на 5, чтобы удостовериться, что вы в пределах нужного диапазона. Черного цвета вообще не должно присутствовать.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Изменяйте форму кривой в различных каналах, чтобы получить значения цветов в нужном диапазоне. Так как наш образец цвета имеет светлый оттенок, внесем изменения формы кривой в правой верхней ее части, отвечающей за светлые оттенки.

В данном примере Голубой (C) цвет имеет слишком высокое значение – 16. Посчитаем: 16 X 3 = 48, что намного выше, чем пурпурный (34) и желтый (36).

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Обратите внимание – когда Вы регулируете один канал, это также отражается и на других каналах.

В этом примере чтобы получить числа в пределах нормального диапазона. Кривая красного канала была приподнята немного вверх, и синего — немного вниз. После того, как были внесены корректировки, цвет стал немного перенасыщен, поэтому сдвинем центр кривой канала RGBнемного вверх, снизив тем самым насыщенность.

Внося Ваши корректировки в диалоговом окне кривых, обратите внимание на то, что при уменьшении красного цвета в канале Red вы увеличиваете голубой. При уменьшении зеленого в канале Green – увеличиваете пурпурный, а при уменьшении синего в канале Blue – увеличиваете желтый. С увеличением аналогично.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Светлокожий розоватый ребенок имеет оттенок кожи с параметрами цвета: 15%-ый пурпурный, 16%-ый желтый цвет. Кожа большинства светлокожих людей имеет желтого цвета (Y) на 5-20 % больше, чем пурпурного. Таким образом кожа светлокожего человека имеет в среднем 20% пурпурного цвета, 25% желтого цвета. Загорелая кожа светлокожего человека имеет в среднем 45% пурпурного, 62% желтого. У азиатской и латиноамериканской кожи, как правило, желтого цвета будет на 10-20 % больше чем пурпурного. Также там присутствует черный цвет. В особенности у латиноамериканской кожи его может быть до 50%.

Ниже представлены примеры оттенков кожи людей, различных по типу внешности. Они помогут вам в вашей дальнейшей коррекции тонов кожи.

Корректируем цвет кожи в фотошопе.

Теперь вы знаете, как корректировать цвет и тон кожи в фотошопе. Творческих вам успехов.

Автор перевода: DeMoN
Ссылка на источник

Убираем пересветы

оригинал статьи — http://bokeh.com.ua

В процесе создания фотошедевров иногда возникают такие непривлекательные моменты, как пересветы. Причин может быть несколько, а именно:

— «переэкпонирование» (или же, проще, передержкой);

— использование вспышек без рассеивателей, особенно встроенных или накамерных, направленных «в лоб», в результате применения которых появляются блики;

— прямые солнечные лучи или же источники нерассеянного света.

Если сильно увлечься процессом сьемки и не обратить внимание на присутствие нежелательных артефактов в виде белых пятен на фото (особенно расстраивает присутствие оных на лице), потом сильно огорчаешься, видя свои проколы на мониторе при обработке или же просто просмотре отснятого материала.

Если к тому же вы не сделали повторного «дубля» с другими настройками или под иным ракурсом, не огорчайтесь! Ибо Photoshop спасает мир)))

В данном блоге я продемонстрирую новообретённый (встреченный на просторах  Интернета) вариант ликвидации бликов на лице (отмечу, что данная методика пригодиться для небольших по размеру бликов, на больших — пока не експериментировала, потому результат не гарантирую).

Итак, поехали.

На данном снимке можно заметить нежелательные блики на лбах, скулах и носах) Достаточно типичная картина для фото в солнечный день.

 

Не все так страшно, хотя, например, при печати подобные артефакты выглядят просто ужасно.

 

Можно попробовать поиграться со Штампом, но проццес получаэтся длительным и не всегда удовлетворяет качеством.

 

Можно воспользоваться заливкой цветом и поиграться с режимами наложения (например, Darken), хотя в этом случае результат получается плоским — напрочь убивается обьем.

 

 

 

 

Что делаем.

1. Открываем изображение в Photoshop, и переходим в палитру каналов. Методом научного тыка выбираем цветовой канал, где пересветы выглядят наиболее контрастно (в большенстве случаев это синий канал). /ниже продемонстрированы каналы по очереди: красный, зелёный, синий/

В данном случае (и, как свидетельствует практика, в большинстве случаев) нам подходит синий канал. Дублируем его (Layer•New•Layer via Copy или же просто перетягиваем иконку слоя на значок «Создать новый слой»)

2. К дубликату канала нужно применить тоновую коррекцию, чтобы выделить необходимые нам участки + прилегающие области. Именно прилегающие области дадут нам цвет, который восполнит утраченный.

Это можно сделать командой «Уровни» (Levels), по желанию можна кривыми. Я выбрала первый  вариант.

Чтобы сделать всё максимально быстро, воспользуйтесь пипетками) А именно. Белой пипеткой (она подчеркнута крассным правее), кликните по прилегающей области блика. Чёрной пипеткой (она подчеркнута левее) — по среднему тону фотографии.

 

Т.к. на фото присутствуют другие светлые области, то лучше банально закрасить их кистью черного цвета. В итоге у нас остануться только нужные нам области бликов.

 

Вот результат манипуляций — белым цветом остались виделенны только нужные области.

3. Кликаем по иконке слоя дубликата канала, зажав клавишу Ctrl, тем самым создав выделение бликов. Далее просто мышкой кликаем по каналу RGB и переходим в палитру слоёв.

4. Копируем наше выделение на новый слой (можно комбинацией клавиш Ctrl+J).

5. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! блокируем непрозрачность нашего слоя с бликами.

6. Применяем к нашему слою Гауссово размытие, чтобы максимально «затянуть» цветом наши блики.

Следите за тем, чтобы поставить минимально возможный радиус, но без возникновения еффекта постеризации.

7. Нажимаем «ОК». Далее снимаем блокировку непрозрачности слоя и снова применяем Гауссово размытие (обычно с теми же параметрами). Повторное размытие делается для более натурального соединения области блика и остальной картинки.

8. Т.к. наше размытие могло затронуть не только области бликов, подкорректируем этот нюанс, создав чёрную слой-маску (зажимаем клавишу Alt + кликаем по кнопку создания слоя-маски внизу палитры слоёв) к верхнему слою и прорисуем белой кисточкой только нужные места.

9. Для реалистичности корректировочной зоны уменьшаем непрозрачность нашего верхнего слоя до 50%, дублируем его, и уже дублированному слою присваиваем режим наложения «Darken» (данный режим наложения позволяет более реалистично проявить текстуру). Результат:

Итоговое изображение:

Согласитесь, выглядит получше и аккуратней) К тому же данный метод занимает не так много времени, чем обработка Штампом.

Итоги:

1) Пользуйтесь гистограммой в процессе фотографирования =р (можно ещё активировать режим показа пересвеченных областей);

2) Помните, что лучше немножко недоэкспонировать. А вобще ищите «золотую середину».

Успехов!!!

 

Дождливый коллаж

Автор: Jenny Le
Перевод: annaphoenix
источник перевода: http://photoshopworld.ru

Муар

Сегодня поговорим о постобрабротке. Рассмотрим редкий, но трудный случай удаления муара с фотографии.

Этот способ был опубликован в журнале для полиграфистов Publish за март 2006-го года в статье Александра Миловского «Прощай муар!». Не смотря на то, что публикация не новая, я до сих пор не знаю ничего лучше по теме удаления муара.

В той статье много формул, но мы не будем вдаваться в теорию процесса. Я сам его до конца не понимаю. Лучше по шагам воспроизведём процесс удаления муара на конкретном примере. На первый взгляд способ покажется слишком громоздким, но поверьте, это не так. Громоздко только описание процесса. Сам способ достаточно быстр, а самое главное очень эффективен. Если не удалось удалить цветной муар этим способом, то никакой другой уже не поможет.

Для начала попробуем удалить цветной муар на нашей фотографии самым простым способом. Откроем изображение в Adobe Photoshop CS4.

Используя кисть в режиме рисования Color (Цвет), и выбрав пипеткой цвет костюма, я попробовал закрасить цветные полосы. Вот, что у меня получилось.

Результат неплохой, но муар исчез лишь частично и по-прежнему слишком заметен. Давайте теперь воспользуемся способом Александра Миловского. Я буду расписывать шаги и иллюстрировать свои действия более подробно, чем Александр (его статья всё же для специалистов, хорошо владеющих растровым редактором). Итак, выполним последовательно 9 шагов.

Шаг 1. Откроем наше изображение с муаром в Adobe Photoshop CS4 и сразу перейдём в палитру Chennels(Каналы). Рассмотрим все каналы по отдельности и найдём тот канал, который наименее повреждён.

В моём случае – это канал Green (Зелёный). В нём муар наименее заметен. Это была лишь визуальная оценка. Пока мы не выполняем никаких операций.

Вернёмся в совмещённый канал RGB и перейдём на палитру Layers (Слои). Дважды продублируем наш слойBackground (Фон). Получили два новых слоя. Переименуем их в channel mixer 1 и channel mixer 2, как показано на скриншоте ниже.

Шаг 2. Как вы уже догадались, к обоим слоям будем применять команду Channel Mixer.

К слою  channel mixer 1 применим команду Chanal Mixer в режиме Monochrom. Выводим наименее повреждённый канал (в моём случае Green) на 100%. Остальные каналы оставляем как есть.

Шаг 3. К слою channel mixer 2 применим команду Chanal Mixer в режиме Monochrom. Выводим наименее повреждённый канал на 100%, а другие на +50% и -50%. Причём пробуем оба варианта +50/-50 и -50/+50. Выбираем тот вариант, где муар наименее заметен. Я выбрал вариант, где канал Red -50, а канал Blue +50.

После применения обоих команд имеем следующее изображение в палитре Layers.

Шаг 4.  Устанавливаем  прозрачность слоя channel mixer 1 параметром Opasity (Прозрачность) на ноль и начинаем увеличивать его видимость таким образом, чтобы муар зрительно исчез. В моём случае Opasity равняется48%.

Шаг 5. Находясь на слое channel mixer 1, сводим два наших чёрно-белых слоя в один слой командой Layer ->Merge Down.

Теперь у нас только два слоя – Background и channel mixer 2.

Шаг 6. Вычитаем наш чёрно-белый слой из оригинального изображения. Оставаясь на слое channel mixer 2, выполните команду Image -> Applay Image.

Выполняемая операция SubtractВнимание! Здесь необходимо установить Scale=2, а Offset=128, как на изображении ниже. Эти значения взяты из теоретических выкладок оригинальной статьи и связаны с последующим применением режима наложения Linear Light. Просто установите такие значения.

Шаг 7.  Назначаем слою channel mixer 2 режим наложения Linear Light.

Шаг 8. Применяем к слою channel mixer 2 фильтр High Pass (Filter -> Other -> High Pass).

Радиус выбираем наименьший, при котором полосы муара исчезнут. На рисунке вы видите число 17.6. Это значение было выбрано с учётом муара на других частях фотографии (вам они не видны).  Для участка видимого вам изображения приемлемый результат был уже при значении 9.5.

Шаг 9. Последнее. Применим к нашему слою channel mixer 2 чёрную маску. Для этого нажимаем на пиктограммуAdd Layer Mask в палитре Layers (Слои) с нажатой клавишей Alt.

За чёрной маской мы не видим верхнего слоя. Виден только слой Background. Теперь в маске рисуем белой кистью в тех местах, где у нас виден муар. На рисунке ниже виден последний не закрашенный участок с муаром.

Всё. Муар полностью закрашен.

Сливаем все слои. Сохраняем итоговое изображение.

HDR

автор: http://blyg.livejournal.com/ (внимание обзор от 2007го года)

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

2. Съёмка для HDR

3. HDR в действии

 

  1. 3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе
  1. 3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix
  1. а) Выравнивание изображений
  1. б) Корректировка движения объектов


 

4. Шум 

 

 

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.


Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон— отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть как восьмибитное, так и 16-битное изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. Описание формата в .pdf можно посмотреть здесь.

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

  

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;

2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;

3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;

4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

Чтобы получить максимально качественные результаты, советую следить за гистограммой получившихся фотографий. На самой светлой фотографии левая треть гистрограммы должна быть пустой, тогда вы можете быть уверены, что шум на тёмных участках будет минимальным. На самой тёмной фотографии гистограмма не должна выходить за правую границу.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

Съёмка по этому методу выглядит так:

1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;

2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;

3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек. Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

 

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files», если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images«. При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, начиная с CS3 Фотошоп позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в форматеRadiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation«, но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;

2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;

3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.

4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.

2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.

3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1, но и в последней версии Photomatix 3, эти параметры не изменились.

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 18%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние остальных параметров на конечный результат. Небольшое значения этого параметра уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing или просто Smoothing в версии 3: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям, поэтому нужно быть осторожными с низкими значениями этого параметра. В Photomatix 3 в дополнение к Light Mode с пятью значениями, появилась возможность плавно регулировать этот параметр от -10 до 10. Для фотографий ландшафтов лучше ставить этот параметр на максимум. При работе со снимками архитектуры можно поэксперименторовать со значениями от 0 до 10. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов.

Luminosity: определяет влияние внешнего уровня освещения на результат, то есть программа пытается угадать, как были освещены объекты на этом мотиве. При этом тёмные участки осветляются, а светлые участки могут затемняться, если программа решит, что их яркость определяется не уровнем освещения, а отражательными характеристиками. Повышение этого параметра более равномерно распределяет световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на значениях повыше, уменьшение этого параметра делает фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Point (White Clip): определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения — до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Point (White Clip): определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии Photomatix 2.5:

Color Temperature: сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI. Интересная опция, но не уверен в её полезности на этом этапе обработки.

Saturation Highlights/Shadows: изменение насыщенности тёмных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с тёмными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Фотошопе.

Highlights/Shadows Smoothing: эти опции контролируют усиление контраста в тёмных и светлых тонах. Так уменьшение Highlights Smoothing делает светлые тона менее контрастными за счёт притемнения. Уменьшение Shadows Smoothing приводит в осветлению тёмных участков. Увеличение этих параметров может вернуть изображению естественный вид. Хотя, признаюсь, мне Highlights Smoothing не очень нравится. Слишком легко он выбивает светлые области.

Shadows Clipping: работает грубее, чем Black Point и служит для того, чтобы ещё больше затемнить тёмные области, содержашие много шума.

В качестве примера — несколько изображений, получившихся с различными параметрами тональной компрессии.

   

Теперь нажимаем ОК и ждём некоторое время. Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Причина этого неприятного феномена описана во второй части, главе 6. В таком случае, либо если по каким-то другим причинам результат не устраивает, можно вернуться к HDR файлу опцией HDR->Undo Tone Mapping. В старых версиях Photomatix все настройки возвращаются на исходные значения; начиная с версии 2.3.3 — на те, что использовались при последней тональной компрессии, что гораздо удобнее.

Ещё советую перед тем, как нажать «ОК» в диалоге Tone Mapping, сохранить параметры в .xmp файле («Save»). Если результат вам понравится, не придётся ломать голову, какие настройки использовались, а просто загрузить их для другой фотографии («Load»). Это же можно сделать и после Tone Mapping с помощю HDR->Save Settings.

Сравнение результатов Фотошопа и Photomatix

Какая же программа лучше для создания HDRI? Размеры получающихся файлов примерно одинаковы. Чтобы узнать, как обстоит дело с изображениями, сравним результаты.

1. Выравнивание изображений

Обе программы позволяют выравнивать изображения перед созданием HDR на тот случай, если фотографии были сделаны с рук или существовала вероятность смещения камеры на штативе. При использовании Photomatix время создания HDR ненамного увеличивается. В Фотошопе выравнивание может занять до сорока минут. Намного ли отличаются результаты?

В этой серии снимков из-за невысокой скорости камеры (три снимка в секунду) небольшие различия были заметны. Для фотографии слева HDR был создан из трёх RAW-файлов в Фотошопе, для правой — в Photomatix. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Чтобы уменьшить цветовые различия в снимках, насыщенность фотографии из Photomatix нужно было понизить, а той, что была сделана в Фотошопе — повысить.

 

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

  

На мой взгляд, Фотошоп замечательно справился с задачей, полностью устранив различия между снимками. Результаты работы Photomatix только на уменьшенных фотографиях кажутся качественными. При увеличении видно, что даже при таких небольших движениях камеры программа умудрилась сделать ошибки.

Эти две фотографии относятся к разным сериям и различия между ними гораздо сильнее. Чтобы запутать потенциального противника, HDR создавались только из двух фотографий, причём во втором, тёмном снимке, было немного дополнительной информации по сравнению с первым. Исходные фотографии:

Слева — результат работы Фотошопа, справа — Photomatix.

 

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

 

В этом случае даже на уменьшенных снимках видно, что Photomatix наколдовал что-то неудобоворимое. Сильно не утруждая себя корректировкой изображения, программа просто положила два снимка друг на друга и кое-как вычислила световые значения в областях окон. Фотошоп также сделал ошибки, особенно заметные в области труб органа, но они незаметны на уменьшенной копии, а различия в области окон практически не видны даже при стопроцентном увеличении.

Итог: коректировка смещения изображения занимает в Фотошопе до сорока минут, но результаты вполне оправдывают затраченное время. Даже при сильных различиях в снимках получаются вполне приличные результаты. Что касается Photomatix, то он просто пытается немного сдвинуть изображение, иногда угадывая необходимую степень смещения, иногда промахиваясь. Ошибки в случае промахов выглядят довольно уродливо. Справедливости ради следует заметить, что альтернативные HDR-программы также не смогли справится со вторым случаем.

2. Корректировка движения объектов

Начиная с версии 2.3, Photomatix предлагает возможность корректировки различий в изображениях, обусловленных движением. Посмотрим, насколько хорошо работают эти опции.

2.1. Волны

Фотография слева была сделана в Photomatix, справа — в Фотошопе. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Уже в небольшом разрешении видно, что Фотошоп немного сгладил волны на море.

 

Теперь можно взглянуть на отмеченные элементы снимка в 100% размере.

 

На первоом фрагменте различия не сильно заметны. На втором очевидно преимущество Фотошопа, сохранившего нормальную форму и цвет морской пены. То, что получается в Photomatix как с корректировкой волны, так и без неё, выглядит по-разному, но одинаково плохо.

Три снимка для этого HDR были сняты с выдержками 1, 4 и 8 секунд. Различий между ними было гораздо больше, чем общих элементов.

Отмеченный фрагмент фотографии:

В этом случае результаты Фотошопа также лучше того, что можно получить в Photomatix, из трёх вариантов которого лучшим, в свою очередь, стал тот, что создан без каких-либо корректировок.

Итог: Фотошоп очень хорошо справляется с различиями в снимках. Результаты Photomatix при отмеченной опции корректировки волн обычно хуже, чем без этой опции. Но с ней или без неё, хуже, чем результаты работы Фотошопа.

2.2. Движущиеся объекты и субъекты

Большинство людей имеет особенность, мешающую HDR-фотографии: они ходят. Как ни странно, делают они это часто перед объективом. Если у вас есть время и терпение, то можно сделать на каждую экспозицую по несколько кадров, потом долго рисовать маски, открывая на каждом изображении участки, свободные от людей. Удаётся это не всегда, поскольку кто-нибудь в кадре непременно будет переминаться с ноги на ногу всё время съёмки. Как альтернативный вариант можно использовать нейтральный серый фильтр, увеличивающий экспозицию от 9 до 13 ступеней. Чаще всего этого достаточно, чтобы длинными выдержками стереть всё, что движется. Если же отказаться от этих способов, то остаётся надеяться, что программа сделает приличный HDRI, несмотря на движущиеся объекты.

Для этой серии я делал относительно большие паузы между снимками. HDRI созданы в Фотошопе и Photomatix с различными настройками коррекции движущихся объектов. Тональная компрессия проведена в Photomatix.

   

Отмеченные фрагменты фотографий:

  

Итог: Фотошоп и Photomatix без отмеченной опции корректировки движущихся объектов дают неудовлетворительный результат, разбрасывая по всей фотографии полупрозрачных зомби. Photomatix с настройкой этой опции Normal даёт самый плохой результат, произвольно делая части людей прозрачными. Лучшие изображения получаются при опции корректировки High. Также при этой опции были лучше скорректированы облака и контраст снимка почему-то получился выше. Правда при этом значении коррекции тёмная одежда и волосы становятся прозрачными, но при желании эти ошибки можно скорректировать, дорисовав эти элементы кисточкой или клоном.

3. Контраст и цвета

Чтобы избежать различий, внесённых тональной компрессией, из трёх RAW-файлов были сделаны HDR как в Фотошопе, так и в Photomatix, и тональная компрессия проведена в той и другой программе на получившихся изображениях.

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Фотошопе. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.

 

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Photomatix. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.

 

Для сравнения — DRI, сделанный в Фотошопе по старинке из TIF-файлов маскированием слоёв.

Контраст изображений на результатах Фотошопа немного ниже, но и шума в тенях меньше. В тёмной области под крышей Photomatix так старался восстановить информацию, что уровень шума там довольно высокий. При тональной компрессии в Фотошопе эта область затемняется, поскольку находится в самой левой части кривой.

Цвета на HDR из Фотошопа спокойней, но при желании насыщенность можно повысить без искажений цвета, особенно, если сохранять снимки после тональной компрессии в 16-битном формате. Цвета на изображении из Photomatix гораздо ярче, некоторые участки на склоне холма потеряли структуру, превратившись в бурые пятна. Параметр насыщенности можно уменьшить при тональной компрессии, но, по моему опыту, цвета изображений из Photomatix всегда отличаются от исходных фотографий.

В том случае, когда фотография из Фотошопа имеет лучший контраст, а в версии из Photomatix более яркие, подходящие к мотиву цвета, то можно создать оптимальное изображение, положив слой с яркими цветами на контрастное изображение в режиме перекрытия Color илиSaturation.

Итог: какая программа лучше в отношении передачи цвета, сказать сложно. Зависит это от мотива и желаемого результата обработки. В конечном счёте лучшие цвета и контраст получились на DRI, сделанном вручную.

3.1. Дополнительная обработка при тональной компрессии в Photomatix

HDR-изображения, полученные как в Photomatix, так и в Фотошопе, после тональной компрессии обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность — тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом тёмном. Чтобы сделать изображение снова приближённым к реальности, в Фотошопе открываем изображение, сверху копируем самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую тёмную в режиме Lighten, как странно бы это ни звучало. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части. Напомню, что делать это лучше кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10-30%.

4. Шум

Эта фотография из примера выше сделана из трёх RAW-файлов. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Самое светлое изображение всё же было темновато в арках, и при тональной компрессии эти части были сильно высветлены. Посмотрим, как проявился при этом шум в полученном HDRI.

Части фотографии в полном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

  

На HDR, полученным с помощью Photomatix, хроматический шум настолько силён, что даже делает незаметным яркостный шум, которого там тоже немало. Наличие яркостного шума особенно заметно по второму участку с барельефом — достаточно посмотреть на L-канал этого участка в Lab-режиме, чтобы увидеть, как он отличается от версии Фотошопа.

На HDR из Фотошопа есть только яркостный шум, который менее выражен, чем в версии Photomatix. Однако приглушённые и немного размытые цвета напоминают результат понижения хроматического шума в каком-нибудь шумодаве. Похоже, что Фотошоп по умолчанию слегка размывает цветовую составляющую изображения, что в принципе не очень хорошо — лучше было бы предоставить выбор этой опции пользователям.

Итог: хроматический шум в HDR из Phoomatix можно уменьшить до уровня версии Фотошопа с помощью шумодава. Для того, чтобы уменьшить яркостный шум до подобного Фотошопу результата, версию Photomatix надо размыть до сильной потери резкости. Из всех тестированных мной HDR-программ только Фотошоп давал такой низкий уровень шума. Но некоторые из программ, например easyHDR, справлялись всё же лучше, чем Photomatix.

5. Резкость

Иногда я встречал мнение, что при создании HDRI в Photomatix теряется резкость изображения. Случалось, что при выборе опции «Align source images» и отсутствии на снимках контрастных деталей, Photomatix основательно сдвигал изображения, накладывая их друг на друга совершенно невпопад. Как было уже показано, эта программа также хуже справляется с исправлением небольших смещений, чем Фотошоп, что также может привести к потери резкости. Но вносит ли Photomatix искажения резкости в любом случае, если он не пытается скорректировать снимки?

Чтобы избежать возможных различий в изображениях и судить только о резкости, а не о способности программ выравнивать фотографии, три JPG-файла для HDRI были конвертированы из одного RAW с изменением экспозиции в Lightroom.

Часть исходного изображения и результатов создания HDRI в Фотошопе и Photomatix с коррекцией смещений и без неё. Как можно увидеть, разницы в фотографиях нет, а значит, никаких потерь резкости при создании HDR ни в одной из двух программ не возникает.

Итог: никакой разницы.

6. Тональная компрессия

Остаётся вопрос, в какой программе лучше проводить тональную компрессию. Раньше я делал её только в Фотошопе. То, что выдавали ранние версии Photomatix, меня не устраивало. После появления версии Photomatix 2.3.3, решение, какой из инструментов использовать для тональной компрессии, зависит только от желаемого результата.

Тональная компрессия, полученная с помощью кривой в Фотошопе, хорошо подходит для плавных переходов света и цвета, для более естественного изображения. К сожалению, кривая тональной компрессии — не очень гибкий инструмент. Приходится либо жертвовать контрастом ради расширения динамического диапазона, либо делать контрастные фотографии с гораздо меньшим динамическим диапазоном, чем позволяет технология HDR, как видно на первых двух снимках в части 3.

С помощью Photomatix можно достичь как результатов, подобных тому, что даёт Фотошоп, так и очень странных эффектов, что делает Photomatix более гибким инструментом для тональной компрессии.

К сожалению, у метода Details Enhancer в Photomatix есть две неприятных особенности. Во-первых, при одних и тех же параметрах, результат не одинаков для HDRI в большом размере и HDRI, созданного из уменьшенных фотографий. Происходит это из-за того, что тональная компрессия рассчитывается с учётом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Например, при низких значениях параметра Strength разница минимальна. При уменьшении параметра Micro Smoothingразница увеличивается.

Во-вторых, изображение в окне предварительного просмотра часто отличается от конечного результата и разница эта тем сильнее, чем больше разница между резмером самого HDRI и размером изображения в окне предпросмотра. Причина этого в том, что для более быстрого расчёта предпросмотра, тональная компрессия рассчитывается не по оригиналу изображения, а по его уменьшенной копии, и, как было сказано выше, результаты могут сильно отличаться. Избежать этих проблем можно, если проводить тональную компрессию на изображении, помещающемся в окне предпросмотра. В актуальной версии Photomatix это максимально 1024 пикселя по ширине. При недостаточном разрешении экрана программа позволяет посмотреть только левую верхнюю часть изображения.

Итог: для снимков в небольшом разрешении тональная компрессия в Photomatix даёт вполне неплохие результаты. Для больших изображений результаты сложно предугадать по окну предпросмотра, поэтому лучше предварительно уменьшить HDRI, либо попробовать альтернативные программы, например easyHDR.

7. Общий итог

Для создания оптимально качественных изображений лучше создавать HDR в Фотошопе, затем проводить тональную компрессию в Photomatix. Нередко лучшие результаты получаются, если создать два изображения с различными параметрами, например, со значениямиLight Smoothing 2 и 1, а потом соединить их в Фотошопе как слои со степенью прозрачности в зависимости от мотива. Чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами этих двух программ, не открывая одно изображение дважды, можно установить к Фотошопуплагин Tone Mapping от Photomatix.

Неплохой альтернативой может быть использование easyHDRArtizen HDR или Qtpfsgui. В этих программах можно как создавать качественные HDRI, так и проводить тональную компрессию с большим набором параметров и удобным предпросмотром.

DRI без HDR

Кроме создания HDRI, есть и другие способы, с помощью которых можно увеличить динамический диапазон изображения или создать видимость такого увеличения.

1 DRI из одного RAW-файла

Как уже упоминалось, при съёмке в RAW-формате и небольшом динамическом диапазоне мотива, одной фотографии может быть достаточно, чтобы провести процесс DRI в RAW-конвертере или с помощью псевдо-HDR. В тех случаях, когда движущиеся объекты являются главным мотивом или занимают большое место на снимке, это — единственный возможный способ. Главное — следить при этом за значением экспозиции, чтобы части фотографии не были недо- или переэкспонированными. На цифровых камерах при просмотре гистограммы можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же часть её была потеряна.

Съёмка при этом способе производится так же, как и при съёмке для HDRI, — камера ставится в приоритет диафрагмы (AV), и измеряется экспозиция на самом тёмном и самом светлом участке сцены. Если разница лежит в пределах трёх-четырёх ступеней (время1/время2 меньше или равно 8 или 16), то из одной RAW можно будет создать вполне вменяемое псевдо-HDRI.

Некоторые снимки, которым здоровая порция сюрреализма не помешает, можно попробовать конвертировать из RAW-формата как псевдо-HDR и провести тональную компрессию в Photomatix. У подобного метода обработки немало сторонников и противников. Но, на мой взгляд, то, что нравится хоть одному человеку и не приносит вреда другим, имеет право на существование.

Раньше, до появления Lightroom, я часто использовал этот способ вместо RAW-конвертера из-за своеобразного обращения Photomatix с балансом белого. Kак я уже упоминал во второй части, цвета на псевдо-HDRI, которые создаёт Photomatix, отличаются от цветов на исходных фотографиях. Иногда это не является недостатком. При установке баланса белого As Shot, цвета получаются очень яркими, что придаёт фотографиям настроение, в то время как многие RAW-конвертеры делают фотографии нейтральней по цвету, таково моё субъективное впечатление. Спорить на эту тему не буду. В последнее время я редко пользуюсь этим методом, так как Lightroom предлагает гораздо больше возможностей для качественной конвертации из RAW.

Таким способом сделана вот эта фотография и все фотографии в этой серии, кроме трёх кошек, где световой диапазон и так был минимален.

Теперь о самом способе. Начиная с версии Photomatix 2.3.3, можно просто открыть RAW-файл и программа сама создаст псевдо-HDR. В том случае, если вы пользуетесь старыми версиями программы, нужно выбрать Automate->Batch Processing и с помощью не очень удобного меню внизу выбрать RAW-файл, отметить Generate HDR Image, в установках проверить баланс белого и нажать Run. Дальше можно делать тональную компрессию в Photomatix или в Фотошопе.

2 Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Самый старый способ увеличения динамического диапазона фотографий, аналогами которого, серыми фильтрами, пользовались ещё во времена Анселя Адамса, — использование масок. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничусь двумя снимками. В Фотошопе обе фотографии копируются в один файл в виде слоёв, и к верхней добавляется маска. В самых простых случаях, когда светлая и тёмная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к чёрному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.

В случае этой фотографии переход от чёрного к белому на маске сделан довольно резким.

Для этого снимка градиент нужно было сделать более плавным.

После этого я позволил себе слегка повеселиться, благо под рукой был планшет.

Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается — тёмные и светлые части снимка разделены неровной границей, либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придётся подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более тёмной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать тремя способами.

Самый простой способ: с помощью Select->Color Range выбрать светлые части изображения. Напомню, что, удерживая клавишу Shift и кликая мышкой на участи изображения, можно добавлять участки к уже выделенной области. Меняя значения Fuzziness устанавливается допустмое отклонение от выбранного цвета.

Второй способ:

1. Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl-C).

2. Идём в список каналов верхнего слоя и выбираем маску.

3. Копируем (Ctrl-V).

Для третьего способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.

1. Среди RGB каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.

2. Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.

3. Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.

После создания заготовки маски, её контраст можно увеличить кривыми, либо быстро сделать маску, состоящую только из чёрного и белого цвета фильтром Filter-Sketch->Stamp. Правда работает он только в 8-битном режиме.

За исключением редких случаев, после этого придётся долго и тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краёв. Способ довольно трудоёмкий, но я лично им пользовался примерно с 97-го года и был вполне доволен. Хотя нет, вру, доволен не был. Дюже много времени на это уходит.

Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты, на мой взгляд, дают H&S->Auto и H&S->Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительней брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков. Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций. При низких значениях радиуса микроконтраст получается низким и фотография производит эффект плоской, при высоких могут возникать светлые ореолы вокруг объектов. Документация к программе утверждает, что при увеличении параметра Radiusуменьшается резкость фотографии, но, на мой взгляд, это не совсем верно. Резкость никуда пропасть не может, просто при низких значениях радиуса световые ореолы слишком близки к контурам объектов и снимок может казаться немного размытым.

3 Shadow/Highlight

Для полноты описания возможностей расширения светового диапазона или достижения подобного эффекта, следует упомянуть опцию Shadow/Highlight Фотошопа, которая, не меняя динамический диапазон, может уменьшить макроконтраст в случаях, где он нежелателен, например, при съёмке с боковым или контровом светом, дающем много теней на объектах съёмки. Так как при этом способе используется только та информация, что уже есть в изображении, лучше работать с 16-битными фотографиями, тогда меньше вероятность, что светлые тона будут выбелены, а в тёмных областях будет много шума. Правда, 16-битные файлы обычно получаются при конвертации из RAW, то есть чаще всего имеется либо 8-битный JPG, либо RAW. Ситуации, когда фотография существует только в 16-битном виде, довольно редки.

Преимущество этого способа в том, что он занимает меньше времени, чем HDR из одного RAW. Таким способом обработаны все фотографии из этой серии. На некоторых заметен недостаток Shadow/Highlight — шум в тенях и странная пятнистость в средних тонах.

Пожалуй, не помешает вкратце описать использование Shadow/Highlight. Авторами этого инструмента, говорят, была та же команда разработчиков, что создала замечательный инструмент Healing Brush. Но к делу это отношения не имеет.

Диалоговое окно вызывается через Image->Adjustments->Shadow/Highlight. Лучше начать с того, что параметр Amount будет поставлен везде на ноль, и только потом постепенно повышать его, глядя и на результат, и проверяя уровень проявляющегося шума. Несколько слов об остальных параметрах:

Tonal Width — позволяет раширять или сужать диапазон яркостей, которые будут затронуты изменениями. При высветлении теней и значении Tonal Width 0% светлее станут только чёрные области, при значении 100% будут высветляться также тона, приближающиеся к белому.

Radius — определяет размер области вокруг пикселей заданной тональности, которая будет изменена. На основании значений яркости пикселей, лежащих в этой области, программа решает, относится ли этот пиксель к тёмным или светлым тонам. Например, при высветлении и низких значениях Radius светлее станут только тёмные области, что выглядит обычно не очень хорошо. При увеличении этого параметра, высветление будет распространяться и на области, лежащие около тёмных тонов, хотя сами тёмные части будут тогда высветляться меньше.

Color Correction — позволяет корректировать цвета. Находится в этом диалоговом окне, поскольку действие этого инструмента может приводить к изменениям цветов на снимке. Для изображений в формате Grayscale вместо него будет параметр Brightness.

Midtone Contrast — коррекция контраста для средних значений яркости. Отрицательные значения понижают контраст, положительные увеличивают.

Black/White Clip — определяет, начиная с какого значения будут обрезаны тёмные/светлые части. Идентичен по результату левой и правой каретке при использовании уровней (Image->Adjustments->Levels).

Типичный мотив для этого метода — птицы с тёмными перьями и светлым клювом или белые птицы на фоне тёмной воды. Пеликанов и лебедей у меня нет, зато есть носорог.

Светлые тона достаточно было немного затемнить с небольшим диапазоном яркостей. Тёмные тона надо было высветлить посильнее, также с небольшим яркостным диапазоном и небольшим значением радиуса, чтобы высветление было равномерным. Так как листья на заднем плане при этих манипуляциях тоже стали светлее, я скрыл их маской, оставив только обработанную птицу.

Две хорошие статьи об использовании Shadow/Highlight:

www.naturescapes.net

www.digitalproducer.com

4 «HDR» из одного LDRI

Никакого отношения к HDR и даже к псевдорасширению динамического диапазона этот вариант не имеет, но может показаться интересным для любителей пятнистых «HDR»-изображений.

Например, у нас есть снимок, который нам нравится. Вдруг появилось желание над ним поиздеваться.

Для начала нужно создать три изображения, два из которых имитируют увеличение и уменьшение экспозиции. В Фотошопе делаем копию слоя и меням режим перекрытия на Multiply, что примерно соответствует уменьшению экспозиции на полступени. Сохраняем изображение. Меняем режим перекрытия на «Screen», имитируя увеличение экспозиции на полступени. Сохраняем. Для малоконтрастных изображений можно создать не один, а два слоя с соответствующим методом перекрытия. Теперь у нас есть три изображения, в двух из которых гисторамма сдвинута в сторону тёмных или светлых тонов.

Теперь поступаем с ними так же, как и с изображениями с настоящей разницей в экспозиции, создав HDR в Photomatix. Не стоит пытаться сильно высветлить тёмные участки, поскольку новой информации в них взяться неоткуда, и уровень шума может сильно подпортить результат. Параметры White Clip/Black Clip для этого лучше задать побольше.

Так как Photomatix не сможет найти EXIF-данные фотографий, он попросит ввести их вручную. От того, какие значения будут заданы, зависит контраст и насыщеность результата после тональной компрессии. В этих примерах интервал между нормальным снимком и его дериватами задан в +/- 1, 3 и 5 ступеней.

  

Не могу сказать, что мне очень нравятся подобные фотографии, но, при некотором опыте, из старых снимков, которые есть только в JPG-формате, могут получаться забавные картинки.

Более простой вариант издевательства над фотографией в стиле HDR-пятнистости — плагин ReDynaMix.

Ещё раз хочу заметить, что подобное злоупотреблeние HDR-программами очень редко даёт приличный результат и нужно иметь не только достаточно опыта, но и хороший вкус, чтобы с помощью этих методов получить интересные результаты.

Примеры обработки HDR изображения

Пример 1

В качестве примера — создание HDR от начала до конца.

Замер экспозиции при диафрагменном числе f9 показал 1/200 секунды по небу и 1/4 секунды при замере по самой тёмной части — кипарисам слева. Я начал с наименьшего значения и увеличивал экспозицию на две ступени. Получились четыре фотографии 1/4, 1/15, 1/60 и 1/200. Между последними двумя кадрами было чуть меньше двух ступеней, но это ни для Фотошопа, ни для Photomatix значения не имеет, поскольку данные будет считываться из EXIF данных с точностью до сотых, и не должны задаваться вручную.

HDR я решил делать из RAW-файлов, поскольку так сохраняется больше информации, чем при предварительной конвертации в JPG. Итак, вHDRI->Generate HDR->Browse выбрал файлы, ОК и ещё раз ОК. Align LDR images… выбирать не стал. При широкоугольном объективе небольшие сдвиги камеры между кадрами сильно не скажутся на качестве изображения, к тому же снимал я со штатива. Готовое HDR изображение нужно было повернуть: Utilities->Rotate->Counteclockwise.

Параметры для тональной компрессии использовал довольно стандартные, только White Clip пришлось поставить на 0, поскольку при значениях выше нуля светлая полоска неба слева над памятником становилась совершенно белой. После Tone Mapping сохранил файл в TIF-формате.

Теперь начинаются издевательства в Фотошопе.

Кривые, и немного убрал их маской.

Чтобы избавиться от неестественной насыщенности света, по крайней мере на этом этапе, сделал копию слоя над кривыми с методом перекрытия «Saturation».

Корректирующий слой Color Balance. Тут я довольно беспощадно высветлил красные и жёлтые тона, а циановые и синие затемнил и уменьшил в них уровень жёлтого.

 

А потом на всякий случай добавил ещё один такой же слой только с затемнённым циановым и синим.

Теперь один способ увеличить контраст без увеличения цветовой насыщенности, которым я иногда пользуюсь. Здесь можно, в принципе, обойтись и без него, но всё-таки решил показать. Создаю новый корректирующий слой Gradient Map, чёрно-белый, меняю метод перекрытия на Overlay и уменьшаю прозрачность, в данном случае до 20%.

Теперь можно сложить всё в один слой и сделать две копии. На той, что посередине, буду осветлять и затемнять участки инструментами Dodge/Burn, и, добавив к нему маску, буду уменьшать эти эффекты, если немного перестараюсь. Самый верхний слой будет в режиме Saturation, чтобы этими манипуляциями не изменить цветовую насыщенность участков изображения.

В принципе, с обработкой можно было бы и закончить, но линия облаков явно перекашивает композицию на правую сторону, что не есть хорошо. Как говорил старик Мичурин, мы не должны ждать милостей от природы и, хоть над атмосферными явлениями мы не властны, мы можем манипулировать их отображением в наших фотографиях. Короче говоря, нарисовал я ещё кучку облаков слева.

Вот и всё. Осталось немного подкорректировать линейные искажения, добавить резкости и сохранить.

Пример 2

Долгое время хотел сделать HDRI этого кафе, но всё время перед ним стояли машины. В единственный раз, когда мне удалось найти свободное место на тротуаре, у меня что-то случилось с глазомером. В реальности дом не такой уж кривой.

Из четырёх фотографий был сделан HDR. После этого я создал два TIF-файла с различными параметрами тональной компрессии. В принципе, вторую версию можно было сделать и цветной, но в чёрно-белом варианте было легче оценить уровень контраста.

 

В Фотошопе создал три слоя из этих двух снимков — цветную версию, чёрно-белую и ещё раз цветную. Режим перекрытия самой верхней цветной изменил на Color и сложил с чёрно-белой.

Теперь, чтобы убрать слишком тёмные и слишком светлые части из контрастной версии, открыл свойства слоя двойным кликом на иконку слоя или Layer->Layer Style->Blending Options и сделал тёмные и светлые области частично прозрачными. Для этого, при нажатой клавише Alt, разделил каретки тёмных и светлых тонов.

Затем последовали корректировка искажений, кривые, резкость, пляски с бубном и кларнетом.

Альтернативные программы, имеющие отношение к HDR

Все мнения о программах субъективны. Если у кого-то будут дополнения или поправки, буду благодарен, если напишите мне.

easyHDR.

Полная версия easyHDR PRO позволяет создавать HDRI из TIF, JPG и BMP-файлов, открывать формат Radiance, выравнивать исходные изображения, проводить тональную компрессию. Интерефейс удобный, понравилось, что при изменении очередного параметра программа не кидается вычислять тональную компрессию, для этого нужно нажать Preview. Вычисления можно всегда остановить. Чтобы работа шла быстрее, можно выделить только участок изображения, для которого будет показан результат тональной компрессии. Позоляет отмечать обрезанные светлые и тёмные участки.

Понравилось, что внизу показывает в процентах, на каком этапе находятся вычисления, хоть непонятно, что в даный момент, собственно говоря, вычисляется. С выравниванием изображений справляется плохо, я бы сказал, не справляется вообще, хотя этот процесс занимает немало времени. Никаких опций устранения движущихся объектов нет. Шума в получающихся HDRI меньше, чем в Photomatix. Есть возможность применить к HDRI некоторые фильтры, например размытие, увеличение резкости, изменение цвета в участках разной яркости, баланс белого. Неудобно, что нельзя отменить действие последнего фильтра. Есть возможность RAW-ковертирования, но без каких-либо опций. Зачем оно такое? Не знаю.

Кроме платной версии, можно скачать и бесплатную easyHDR BASIC. В ней нет почти никаких из тех опций, которые делают программу удобной. Тональную компрессию можно делать только с помощью кривой, аналогично Фотошопу, плюс параметры гаммы и насыщенности. Для тех, у кого есть Фотошоп, бесплатная версия easyHDR довольно бесполезна.

Мнение: очень хорошая программа с удобным понятным интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкая, чем Фотошоп, результаты тональной компрессии выглядят более натуральными, чем из Photomatix.

Artizen HDR.

Программа, которая, по словам создателей, должна заменить фотографам сразу несколько программ, позволяя обрабатывать обычные фотографии и создавать HDR. Эдакий пылесос, миксер и холодильник в одном флаконе.

Процесс создание HDR не самый понятный, но разобраться можно довольно быстро. Позволяет открывать формат Radiance, создавать HDRI из JPG, TIF и RAW-файлов. Кроме тональной компрессии предлагает несколько забавных бесполезных операций, как изменение гаммы изображения и ступеней экспозиции, странный фильтр Orton, прелести которого я лично не понял, но это ничего не означает. С выравниванием смещений между снимками справляется плохо, но шума в тенях гораздо меньше, чем в Photomatix. Есть кучка иснтрументов, вроде кисти, клона, удаления красных глаз, полезность которых в данной программе сомнительна.

Мнение: неплохая программа для создания HDR и тональной компрессии с множеством дополнительных инструментов и операций, которые вряд ли кому-то понадобятся.

Picturenaut.

Программа довольно качественно и быстро справляется с созданием HDR и тональной компрессией. При создании HDR Picturenaut использует только часть изображений, а не загружает их целиком в память, поэтому остальные программы могут продолжать нормально работать. С выравниванием изображений не справляется совсем, хоть такая опция и есть. Но ошибки в этом случае не бросаются в глаза, как в Photomatix. Для тональной компрессии существуют два алгоритма. Недостаток программы в том, что различные параметры тональной компрессии могут иметь одно и то же влияние на конечный результат. Например, при увеличении значения Contrast затемняются тени, но при попытке высветлить тёмные участки параметром Dynamic compression, контраст понижается.

Так как уже несколько лет сижу на одном форуме с автором программы, слежу за её разработками с самой первой версии. Кроме того, что программа бесплатная, надо отметить, что на предложения и мнения пользователей автор реагирует довольно оперативно. Те, кто знает немецкий, могут высказать своё мнение и пожелания автору в этой теме.

Мнение: удобная и быстрая программа, к тому же бесплатная. Найти подходящие параметры тональной компрессии бывает сложно, но результаты выглядят вполне реалистично и лишены светлых ореолов, свойственных многим HDR-программам.

Qtpfsgui.

Программа с непроизносимым названием может открывать HDR файлы в формате Radiance и OpenEXR, позволяет создавать HDR из JPG-, TIF-, PNG-файлов, проводить тональную компрессию. При просмотре HDR есть возможость изменять гамму, раширять и сужать динамический диапазон в ступенях экспозиции с помощью любопытного интерфейса, подобного которому я не видел ни в одной программе.

Программа предлагает два алгоритма выравнивания изображений, результаты которых оставляют желать лучшего, а также возможность сдвигать снимки вручную. Есть опция коррекции движущихся объектов по четырём различным алгоритмам, результаты которых не впечатляют. После тональной компрессии можно подкорректировать результат уровнями. Диалоговое окно уровней открывается комбинацией Ctrl+L, как в Фотошопе. Мелочь, а приятно.

Для тональной компрессии предлагаются несколько алгоритмов, на момент написания статьи восемь, различаюшиеся по параметам, времени расчёта и результатам. Довольно неудобно, что предпросмотра нет, но зато результаты сохраняются в различных окнах, в названиях которых указаны использованные алгоритмы и параметры. Чтобы ускорить процесс нахождения оптимальных параметров, лучше сначала поэкспериментировать с настойками на уменьшенных копиях HDR-изображения, только потом применять их к оригиналу. Размер версии для предпросмотра можно задать в окне тональной компрессии. Правда для градиентных операторов, как Fattal или Mantiuk, результаты тональной компрессии могут сильно различаться между уменьшенной копией и полноразмерным изображением.

Чтобы сравнить результаты, можно одновременно запустить несколько расчётов с различными параметрами и отправиться пить чай. Всеми алгоритмами, кроме Ashikmin, можно достигать вполне приличных результатов. С помощью алгоритма Fattal можно добиваться также довольно интересных сюрреалистичных эффектов. Краткое описание алгоритмов и их параметров можно найти здесь.

С многопотоковым программированием разработчики явно умеют обращаться, поэтому при расчёте тональной компрессии все кнопки остаются активны. Для людей, не очень хорошо разбирающихся в програмном обеспечении, при использовании Qtpfsgui проблема может возникнуть в инсталляции, как и во многих проектах opensource. Все динамические библиотеки (dll-файлы) нужно скачивать отдельно от самой программы и сохранять их в той же директории, что и файл qtpfsgui.exe

Мнение: очень хорошая программа, бесплатная и удобная, подходящая как для фотографов, стремящихся к реалистичности, так и для любителей экспериметов. На вопросы к программе может ответить prokoudine, который участвует в этом проекте.

Dynamic-Photo HDR.

Программа с первого же взгляда производит приятное впечатление удобным и красиво оформленным интерфейсом. При выборе HDR-файла видно его миниатюрное изображение. Довольно удобная фича, учитывя, что HDR-файлы загружаются долго и бывает досадно, когда открываешь неверный файл. На правой панели программы на любом этапе создания HDRI и тональной компрессии можно посмотреть пошаговый туторий к программе с иллюстрациями.

Создавать HDRI можно из форматов JPG, TIF, RAW, PNG, PSD и некоторых других. После загрузки изображений, их можно выравнивать с помощью очень удобного окна с предпросмотром и забавными колёсиками для смещения по горизонтали и вертикали. Кроме автоматического, довольно приблизительного выравнивания, программа позволяет выравнивать вручную простым смещением, либо довольно любопытным алгоритмом Pin Warping. Для тех различий, которые невозможно полностью убрать, предлагаются три алгоритма. Первый алгоритм размывает проблемные участки, делая различия менее заметными. Второй алгоритм не делает никакого размытия, но уже небольшие различия выражаются в чёрных или цветных контурах объектов. Третий способ позволяет задавать приоритет определённой экспозиции при нейтрализации различий.

Чаще всего при создании HDR из RAW-файлов программа без проблем определяет данные экспозиции, но иногда для снимков, сделанных той же камерой и тем же объективом, она не может найти эти значения и их нужно вводить вручную.

Для тональной компрессии программа предлагает 7 методов с различными параметрами и эффектами. Предпросмотр тональной компрессии можно проводить одим из трёх способов: быстрым, точным и полноразмерном. На «Full Preview» совтую нажмать только в том случае, если у вас очень мощный компьютер или очень много времени. Можно задать до десяти настроек тональной компрессии и потом выбрать из них самую удачную.

При наличии качественных исходных файлов, программа неплохо справляется с тональной компрессией, но в некоторых случаях, при создании HDRI из RAW-файлов, если тени были недостаточно экспонированы или когда на всех исходных изображениях были выбитые светлые части, программа превращала их в чёрные пятна, а тёмные области заполняла уродливыми разводами. Со снимками купола из главы 3.х, при использовании RAW-файлов, с которой ни одна из тестрованных программ не имела проблем, Dynamic-Photo HDR не справился совершенно, сделав пятнисто-грязные тени и чёрные оконные проёмы на месте светлых. В то же врема из JPG-снимков, конвертированных из этих RAW-файлов, получилось более-менее приличное HDR. В общем, с высветлением тёмных участков DPHDR справляется гораздо хуже многих других программ.

Мнение: очень хорошая программа, позволяющая делать тональную компрессию с эффектами или без них, на любой вкус. С проблемными случаями, как плохо экспонированные тёмные и пересвеченные яркие участки, справляется хреновато, по крайней мере в моих экспериментах. Но если говорить об удобстве интерфейса, то это единственная программа, работать с которой по-настоящему приятно.

Ulead PhotoImpact 12.

Программа наверняка известна большинству занимающихся обработкой фотографий. Начиная с десятой версии, PhotoImpact позволяет создавать HDR-изображения. В той версии мне не удавалось открыть файлы в формате Radiance, созданные в других программах. За три года, прошедшие с того времени, ничего не изменилось. PhotoImpact якобы сохраняет HDR в этом формате, по крайней мере с расширением.hdr, но открыть не может ни свои собственные, ни чужие HDR. Другие программы тоже недоумённо выдают ошибки при попытках открыть эти файлы. Глупо как-то. А может я что-то не так сделал, где-то должен был написать волшебное слово или засунуть монетку в USB порт.

В окне тональной компрессии есть четыре каретки для изменения общего контраста частей различной освещённости и три каретки для локального контраста. Кроме того, что управление каретками крайне неудобно, смысл последних трёх на этом этапе мне не совсем понятен, поскольку результат их полностью соответствует фильтрам Фотошопа Highpass с методом перекрытия Overlay или Median для минимальных значений кареток PhotoImpact. С выравниванием изображений PhotoImpact иногда более-менее справляется. Из нескольких RAW-файлов сделать HDR невозможно, поскольку PhotoImpact сразу открывает собственный RAW-конвертер.

Кроме создания HDR из нескольких снимков, PhotoImpact позволяет делать псевдо-HDR из одного JPG тем же пунктом меню Photo->High Dynamic Range и результаты этой операции, на мой взгляд, получаются более качественными, чем аналог в Фотошопе Shadow/Highlight.

Мнение: знаю, что многие используют PhotoImpact давно и считают его замечательным помощником в обработке снимков. Но вот в области HDR как-то не блещет детище Ulead настолько, насколько можно было бы ожидать от программы, существующей уже 21 год. Даже если бы PhotoImpact был бесплатным, для HDR и тональной компрессии я бы его использовать не стал. И вообще, я с подозрением отношусь к программам, которые своё стартовое окно выносят перед остальными окнами и не позволяют его убрать, пока загружаются. Плохой это стиль программирования, на мой вкус.

Pixel.

Ещё одна программа, желающая быть дешёвой альтернативой Фотошопу. Работает с HDRI только в формате OpenEXR. Для HDRI доступны фильтры размытия и повышения резкости, кривые, уровни и манипуляции с цветом. Ничего подобного тональной компрессии не нашёл, если не считать изменения гаммы изображения. При попытке перевести изображение в 16 бит, программа многозначительно выдала содержимое регистров памяти. При попытке перевести в 8 бит повисла. Так и остался я в неведении, есть ли в Pixel тональная компрессия. Документация к программе на эту тему кокетливо молчит.

Мнение: умеет открывать HDRI в формате OpenEXR. Вот, по большому счёту, и всё.

FDRTools.

Программа делает посредственные HDRI и позволяет манипулировать тональной компрессией с помощью нескольких параметров. За подобный интерфейс на первом курсе меня отправили бы на пересдачу. Сам интерфейс весело разбрасывается по экрану кучей самостоятельных окошек. При создании HDRI и тональной компрессии никак нельзя понять, на каком этапе обработки находится программа и не зависла ли она вообще.

Мнение: неудобная медленная программа в бета-версии с дурацким интерфейсом. Если очень постараться, то из некоторых серий фотографий может что-то путное получится. Но надо постараться.

HDR Shop.

Наверное это замечательная программа, если создатели хотят за неё 400$. Но я, признаюсь, ничего не понял. Судя по всему, программа не обновлялась с 2002 года. Скачать можно только первую версию, что нового добавлено во второй, непонятно. Для тональной компрессии нужно скачивать отдельный плагин, предварительного просмотра нет, но уже в большом окне видно, что HDRI получилось ерундовское. Чтобы понять, что значат эти цифры, надо, наверное, быть сотрудником фирмы, если она ещё существует. Программа постоянно капризно выдаёт какие-то ошибки. Может быть я что-то делал не так, но желания продолжать экспериментировать с ним HDR Shop не вызывает.

Мнение: интересна только как краткий экскурс в историю HDR. Форум на странице отключили, но денежных переводов всё ещё ждут.

HDR View.

Небольшая программа только для просмотра HDRI. Позволяет увеличивать и уменьшать экспозицию, сохранять изображение на выбранной экспозиции в формате .bmp.

Мнение: неплохая вещь.

Photogenics HDR.

Программа позволяет открывать HDR-изображения, рисовать на них, размазывать части чем-то вроде фотошоповского инструмента Smudge. Можно создавать HDRI из нескольких снимков без каких-либо опций выравнивания изображений. Возможности тональной компрессии нет. Можно менять значения экспозиции и гаммы. Позабавило меню, открывающееся при сохранении файлов. При закрытии программы она, как в старые времена Windows 95, спрашивает: «а уверен ли ты, что хочешь закрыть меня?». Я ведь, мол, такая вся хорошая.

Мнение: не знаю, на какую целевую группу рассчитывают разработчики. Цена за программу — $699. За возможность нарисовать на 32-битном изображении звёздочки что-то многовато.

Image Stacker.

Простенькая, но полезная программа, которую может написать любой школьник с небольшим знанием какого-нибудь языка программирования. К HDR и даже к DRI прямого отношения не имеет, но может порой пригодиться в этом контексте.

Image Stacker предназначен для соединения изображений методами сложения, вычисления среднего значения, осветления или деления суммы значений пикселей на определённый знаменатель. Таким образом можно удлинить экспозицию, устранить случайный шум, уменьшить влияние движущихся объектов, а также сделать что-то подобное DRI, вычислив среднее значение по изображениям с разной экспозицией.

Аналога сложению значений и делению на определённый знаменатель в Фотошопе нет, но осветление можно воспроизвести, сложив слои в режиме Lighten. Для вычисления среднего значения, чтобы удалить шум, движущиеся объекты или для имитации DRI изображения нужно сложить в виде слоёв, уменьшая прозрачность от нижнего к верхнему так, чтобы прозрачность верхнего слоя равнялась результату деления 100 на количество слоёв. То есть нижний слой — непрозрачный. Второй слой — прозрачность 50%, следуюший — 33%, потом 25%, 20%, 17% и так далее. В Фотошопе CS3 можно добиться того же результата, если создать из слоёв Smart Object и изменить Stack Mode на Mean. С помощью Image Stacker это можно сделать гораздо быстрей.

 

Мнение: неплохая программа. Не помешает иметь под рукой. В крайнем случае можно написать что-то подобное самому или попросить написать знакомого школьника.

Ещё несколько программ, тем или иным боком относящиеся к HDR, которые я не тестировал:

pfstools — для Линукса или cygwin.

CinePaint — для Линукса и Windows, читает формат OpenEXR.

Photosphere — для Мака.

exrtools — програмный пакет для командной строки, работает с форматом OpenEXR.

Krita — графическая часть KOffice, работающая с OpenEXR.

hdrgen — для Мака и Линукса.

WebHDR — сетевой интерфейс для создания HDR. Что-то из моих фотографий ничего приличного с этой штукой не получилось. Может я чего не так понял.

AHDRIA — для Windows, контролирует экспозицию серии снимков для некоторых камер Canon.

Заключение

Вот, вкратце, и всё, что я могу сказать на эту тему. Если возникнут какие-нибудь вопросы, то не стесняйтесь задавать. Вдруг я в самом деле на них ответ знаю.

Желаю успехов!

 


2007 © Александр Войтехович aka Blyg. Все фотографии сделаны автором.

Права на статью принадлежат автору, полное или частичное воспроизведение только с разрешения автора

 

Знаменитый эффект Dave Hill’а в LightRoom

автор: http://photomotion.ru

Направление техники Gritty

Есть такой плагин для Photoshop от Lucis Art, который в один клик позволяет нам выполнить Gritty эффект, ставший популярным среди фотографов, таких как Dave Hill.

Во всяком случае, в прошлом году, по Photoshop User TV, мой партнер Matt Kloskowski показывал как правильно получить эффект Gritty при помощи Lightroom(он применял такой эффект на старом автомобиле), и потом я показал это в группе my Lightroom Tour и Photoshop CS3 Power Tour(где я применил эффект к снимку одного из пиратов залива Тампа).

Разгадка в создании этой техники заключается в освещении вашего предмета. Если вы не имеете снимок с высоким контрастом, резким светом, который создает четкие и резкие световыделения и тени, то эта техника не сработает(вкратце; если вы имеете правильный вариант изображения, то всё будет прекрасно. Если этого варианта нет, то эффекта не получится.

(далее…)

Режимы наложения. Hue, Saturation, Color и Luminosity

Содержание предыдущих серий. В первой части мы говорили о методике анализа и алгоритме работы режима Normal. Далее рассмотрели работу пар затемняющих и осветляющих режимов: Darken и Lighten; Multiply и Screen; Color Burn и Color Dodge; Linear Burn и Linear Dodge. Потом обсудили контрастные: Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, Pin Light; и разностные: Hard Mix, Difference, Exclusion. А в последний раз разобрались с тремя композитными: Dissolve, Darker Color и Lighter Color

Остались последние четыре режима, и чтобы разобраться с ними, придется познакомиться с моделью HSB. Как всегда, желающие одновременно с чтением «покрутить файлы» могут скачать послойный psd (14,4 мб) разбираемых примеров.


Чтобы задать или описать цвет, достаточно набора из трех линейно-независимых параметров. Одним из таких наборов является: цветовой тон (Hue), цветовая насыщенность (Saturation) и яркость (Brightness). Яркость — понятие для всех привычное, а с цветовым тоном и насыщенностью нам поможет разобраться цветовой круг.

Цветовой круг — это сильно упрощенная иллюстративная модель для определения хроматической составляющей цвета. Ось яркости проходит перпендикулярно экрану. Таким образом, при перемещении по кругу яркость остается неизменной. В центре круга находится нейтральный (серый) цвет.

Чем дальше мы уйдем от центра, тем выше будет цветовая насыщенность (Saturation) — отклонение цвета от аналогичного ему по яркости нейтрального серого. Если перейти на совсем простой обывательский язык: насколько цвет «цветастый» или «сочный». Измеряется в процентах.

При движении по кругу будет изменяться цветовой тон (Hue). Фактически, это место в радуге, которое занимает цвет. Для замыкания круга к спектрально-чистым цветовым тонам добавляются отсутствующие в радуге пурпурные (Magenta). Поскольку Hue задает направление движения из центра, измеряется он в градусах, а в паре с Saturation составляет обычную полярную систему координат.

Приведенное выше описание — это упрощенный рассказ «как на пальцах должно было быть в теории». На практике все гораздо сложнее и хуже. Интересующимся могу предложить прочитать статьи Андрея Френкеля и Алексея Шадрина «Color Management System (CMS) в логике цветовых координатных систем» и Александра Войтеховича «Повесть о цветовой насыщенности».

В этот раз мы не будем проводить такой подробный анализ и вычисления, как для поканальных режимов. Но для объяснения некоторых особенностей работы покомпонентных цветовых режимов нам понадобятся новые паттерны, на которых будут меняться все три компонента.

На исходном изображении (слева) цветовой тон красный слева и зеленый справа, насыщенность увеличивается от центра к краям, а яркость возрастает слева направо.

На корректирующем изображении (справа) цветовой тон желтый сверху и синий снизу, насыщенность увеличивается от центра вверх и вниз, а яркость возрастает снизу вверх.

Хотя в соответствующих полях и приведены значения Hue, Saturation и Brightness, не надо забывать, что картинки находятся в модели RGB и приведенные значения HSB — всего лишь пересчет из RGB. Желающим повторить мой эксперимент придется строить паттерны самостоятельно: я все делал в AdobeRGB, а приведенные здесь иллюстрации конвертированы в sRGB.

Для дополнительной наглядности мы с вами положим друг на друга две картинки, проанализируем результат и прокомментируем его. Исходным (нижележащим) будет фотография пляжа, а корректирующим (накладываемым) натюрморт с фруктами.

Hue

В этом режиме корректирующее изображение задает цветовые тона, яркость и насыщенность остаются от исходника.

Насыщенность увеличивается от центра к краям (как на исходнике), яркость возрастает слева направо (как на исходнике), цветовой тон желтый вверху и синий внизу (как на корректирующей картинке). Неестественно выглядит только серая горизонтальная полоса по центру паттерна.

Она появляется потому, что картинки находятся в модели RGB, а не HSB. На корректирующем изображении средняя полоса нейтральна, это значит, что значения Red, Green и Blue для нее равны и вычислить ее цветовой тон невозможно. В таком случае фотошоп формально приписывает Hue значение 0, но при наложении его не учитывает.

Таким образом, наложение нейтрального серого в режиме Hue на любой исходный цвет (вне зависимости от его цветовой насыщенности) дает на выходе нейтральный серый.

При наложении тестовых изображений мы по-прежнему видим ч/б фото пляжа с низкой насыщенностью цветных областей, только сами цвета пришли от фруктов: желтое пятно в центре от карамболы, зелено-коричневое вверху от киви, красно-оранжевое справа от папайи.

Начинающим может показаться, что режим наложения Hue позволит легко перекрашивать объекты. Увы, это не так. Чтобы корректно изменить цвет, мало менять только цветовой тон, нужно изменять и остальные параметры, прежде всего яркость.

Синий цвет имеет низкую яркость (при высокой яркости мы просто не будем воспринимать его как синий), а желтый — высокую. В результате красивые насыщено-синие тенты на лодках в центре кадра не стали сочно-желтыми. А превратились в нечто темное, грязное с небольшим горчичным оттенком.

Этот режим редко применяют, но если изменения цветового тона будут не очень сильными, он вполне может подойти.

Saturation

В этом режиме корректирующее изображение задает насыщенность, яркость и цветовой тон остаются от исходника.

Цветовой тон красный слева и зеленый справа (как на исходнике), яркость возрастает слева направо (как на исходнике), насыщенность увеличивается от центра вверх и вниз (как на корректирующей картинке). Неестественно выглядит серая вертикальная полоса по центру паттерна.

Ее природа такая же, как и в предыдущем примере: неопределенность с цветовым тоном центральной (нейтральной) полосы на исходной картинке приводит к тому, что и после наложения это поле остается нейтральным.

Таким образом, наложение цвета любой насыщенности на изначально нейтральный участок не сможет его изменить.

При наложении тестовых изображений мы видим ч/б фото пляжа, раскрашенное в те же цветовые тона (небо и море синие, песок желтый и т.д.), только области под фруктами стали «вырви глаз какие цветастые», а участки под более нейтральным столиком в левой части кадра превратились почти в ч/б.

От этого режима тоже не стоит ожидать слишком многого. Причина кроется в примитивности (если не сказать резче) модели HSB, на которой базируются все режимы этой группы при работе с RGB изображениями. Поэтому повышается насыщенность крайне криво. Для отпускной фотографии прием «Saturation +20» еще срабатывает, но при серьезной работе лучше его избегать.

Более разумным выглядит применение этого режима для локального уменьшения насыщенности. Очень часто «улучшить» внешний вид основного объекта в кадре не позволяет технология последующего воспроизведения. В такой ситуации для улучшения общего вида изображения можно «ухудшить» (в том числе уменьшив насыщенность) его окружение.

Для этого на слое с режимом наложения Saturation соответствующие участки с частичной непрозрачностью окрашиваются любым нейтральным цветом.

Color

Правильнее было бы назвать этот режим не «цвет», а «хроматическая составляющая». Color — это Hue и Saturation одновременно или, говоря совсем просто — это все, что не Luminosity.

Яркость возрастает слева направо (как на исходнике), цветовой тон желтый вверху и синий внизу (как на корректирующей картинке), насыщенность увеличивается от центра вверх и вниз (как на корректирующей картинке).

Дополнительная серая полоса не появляется, поскольку цветовой тон и насыщенность берутся с одной и той же картинки и неопределенностей не возникает.

При наложении тестовых изображений мы видим ч/б фотографию пляжа и пришедшие с фотографии фруктов цветные пятна.

Режим Color применяется достаточно часто, когда из общего результата коррекции мы хотим сохранить только изменения цвета, но отказаться от изменений яркости. Например, после настройки цветового баланса кривыми (Curves).

Luminosity

В этом режиме с корректирующего изображения берется яркость, а цвет (цветовой тон и насыщенность) остаются от исходника.

Цветовой тон красный слева и зеленый справа (как на исходнике), насыщенность увеличивается от центра к краям (как на исходнике), яркость возрастает снизу вверх (как на корректирующей картинке).

При наложении тестовых изображений мы видим ч/б картинку фруктов с робкими следами цвета от пляжного пейзажа. Кстати, посмотрев на эту и предыдущую иллюстрацию, вы можете оценить информационный вклад яркостной и хроматической составляющей в наше восприятие.

Режим Luminosity является противоположным к режиму Color с точки зрения порядка наложения слоев. То есть, поменяв одновременно и порядок наложения слоев, и эти режимы, мы получим точно такое же изображение. Этим можно пользоваться для оптимизации послойной структуры файла.

Режим Luminosity используется в тех случаях, когда из результатов коррекции нужно оставить только изменения яркости, а от изменений цвета отказаться, сохранив цвета исходного изображения. Такая необходимость нередко возникает в процессе обработки, поскольку яркостный контраст элементов изображения определяет визуальное ощущение их объема.

Подробный разговор о практическом применении режимов Color и Luminosity оставим до следующего раза. А сейчас (чтобы совсем скучно не было) просто небольшой пример самого простого применения режима Luminosity в связке с коррекцией кривыми.

138.46 КБ

На приведенном изображении меня полностью устраивают цвета. Я не имею ничего против фона, но хотел бы сделать ягоды немного более объемными. На сухом техническом языке это звучит так: повысить яркостный контраст малины, не затрагивая всего остального. Под такую формулировку гораздо проще подобрать инструменты, не правда ли? Посмотрим, что творится в каналах.

103.70 КБ

В красном канале малина предсказуемо светлая, и именно здесь ее нужно сделать более контрастной. Для этого придется затемнять красный канал в средних тонах, что приведет к затемнению фона, лежащего в темной половине тонового диапазона.

Я не хочу менять фон, но избежать его затемнения в красном канале не удастся. Давайте посмотрим, смогут ли нам чем-нибудь помочь зеленый и синий каналы. Малина в них очень темная, лежит в районе теней и тричетвертьтонов. При этом фон более светлый, он занимает диапазон от тричетверть- до полутонов.

Таким образом, осветление зеленого и синего каналов в средних тонах не только осветлит в них фон, но и поднимет контраст малины. Повышение контраста ягод в данном случае не особенно важно (хотя приятно сознавать, что и этого зайца мы догнали), а вот осветление фона скомпенсирует его затемнение в красном канале.

Создаем корректирующий слой кривых, а чтобы было удобнее работать, в палитре Channels переключаемся на красный канал. Таким образом, видим на экране только содержимое красного канала как ч/б картинку. Ориентируясь на ее внешний вид, повышаем контраст в светах, не допуская чрезмерного затемнения тричетвертьтонов и теней.

В палитре Channels переключаемся на зеленый канал. Осветляем его в средних тонах, визуально контролируя степень осветления фона. Осветление в зеленом канале должно быть несколько меньше, чем предыдущее затемнение в красном. Во-первых, потому что зеленый канал вносит больший вклад в общую яркость. Во-вторых, мы еще будем осветлять синий.

В палитре Channels переключаемся на синий канал и повторяем операции, только что совершенные в зеленом. Синий канал вносит минимальный вклад в яркость изображения, поэтому можете рассматривать манипуляции с ним как тонкую настройку проводимой коррекции.

В палитре Channels переключаемся на композитный канал и наслаждаемся результатом. Основная задача решена: яркостный контраст малины увеличен, яркость фона практически не изменилась. Правда, возникли незначительные проблемы с цветом, но ведь это неважно!

Неважно это потому, что у нас есть режим наложения Luminosity, и мы всегда можем им воспользоваться. Чтобы сохранить только изменения яркости, которые мы так высчитывали, но избавиться от изменений цвета, на который мы вообще не обращали внимания в процессе коррекции.

Все равно результат страшноват? Во-первых, мы еще не отрегулировали степень воздействия. Уменьшите непрозрачность слоя до нужного значения и наслаждайтесь результатом. По-прежнему не то?

Ладно, переходим к во-вторых. Включите находящийся в файле слой Sourсe+Curves, выбросите все слои, кроме этого и исходного, отдайте команду Image Mode Lab, в выскочившем меню выберите опцию «Don’t Merge» и внимательно следите за результатом. Ничего не делали, только в Lab перевели, а картинка изменилась.

Почему так происходит, мы обсудим в следующий раз, когда подробнее поговорим о практических приемах применении режима Luminosity.

Желающие посетить очные занятия по цветокоррекции и обработке изображений могут познакомиться с программами и списком ближайших мероприятий в заглавном посте моего ЖЖ. Там же вы найдете ссылки на другие мои статьи.

Без предварительного согласования с автором разрешается перепечатка и размещение этого материала на любых ресурсах с бесплатным доступом при условии полного сохранения текста (в том числе и этого раздела), ссылок и иллюстраций, указания авторства и ссылки на первую публикацию.

Для коммерческого использования или перепечатки с внесением изменений необходимо согласование с автором. Связаться со мной можно по электронной почте zhur74@livejournal.com

© Андрей Журавлев (aka zhur74), июль 2011 г.
Первая публикация http://zhur74.livejournal.com/20578.html

Вверх