Памятка фотографу

Sigma 50мм F1.4 DG HSM «Art»

CES 2014: Sigma представила 50mm F1.4 DG HSM | A, объектив для полнокадровых DSLR. Также он пригоден для камер формата APS-C / DX, предоставляя 75мм равноценный эффект короткого телефото.
Это совершенно новый объектив, а не усовершенстванный уже существующий 50mm F1.4 EX DG HSM. У объектива необычно сложная оптическая схема (13 элементов в 8 группах). 50mm F1.4 EX DG HSM сам по себе достаточной большой, напоминает объектив 35mm F1.4 DG HSM. Sigma разработала оптический дизайн для ретрофокальных широкоугольных объективов (как у Zeiss Otus 1.4/55), вместо того, чтобы производить разновидность схемы двойного объектива Гаусса, которая обычно используется для 50мм объективов. 50mm F1.4 будет доступен для крепления моделей фирм Canon, Nikon, Sigma и Sony.
Объектив оснащен ультразвуковым двигателем фокусировки и использует улучшенные алгоритмы автофокусировки, как заявляет Sigma. Объектив совместим со стыковочной станцией USB Dock, что дает пользователю возможность при необходимости обновить прошивку (Встроенное программное обеспечение). Его система также совместима с Mount Conversion Service. Цена и доступность ещё не утверждены.

A | Art Sigma 50mm F1.4 DG HSM

 

 

В 2008 году Sigma выпустила стандартный объектив большого диаметра, предназначенный для цифровых зеркальных фотоаппаратов под названием «SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM». Тогда товары для пленочных фотоаппаратов были широко распространены, но и сейчас мы прилагаем большие усилия, чтобы задать новый стандарт для 50мм объектива, оптимизирующий такие характеристики цифровых камер, как периферийная компенсация яркости. Она контролирует точечные изображения в углах и улучшает само изображение не только вокруг точки фокусировки, но и в других участках изображения.
Так как DSLR продолжает развиваться, в последние годы разработка датчиков изображения для получения большего размера пикселя способствует тому, что фотографы хотят себе объективы высокой производительности. В 2012 году Sigma представила линию «Art» с невероятной производительностью, которая соответствовала самым высоким требованиям фотографов. Первый объектив линии «Art» под названием «SIGMA 35mm F1.4 DG HSM [A 012]» получил как отличные отзывы, так и множество наград по всему миру. На основании накопленной нами мудрости и ноу-хау, мы рады сообщить о разработке нового высокопродуктивного стандарта для объектива с большим диаметром, соответствующим новой эпохе превосходного качества изображения.
• Соответствует креплениям AF: SIGMA, Canon, Sony и Nikon.
• Аксессуары: прилагается чехол, Petal-Type Hood (LH830-02).
* Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены.

Особые Характеристики

1. Линия «Art» обеспечивает художественное изображение высшего уровня

Компания SIGMA делит все свои сменные объективы на три линии: «Contemporary», «Art» и «Sports». Каждая из линий имеет свою концепцию. Наша линия «Art» разработана с целью достижения усовершенствованной оптической продуктивности и выразительности, тем самым достигая художественное изображение высшего уровня. Поразительная продуктивность отвечает всем высоким стандартам, включая пейзажи, натюрморты, съемку крупным планом. Таким образом, товары линии «Art» помогут проявить в фотографе настоящего художника. Также они идеально подходят как для студийной, так и для архитектурной съемки и даже для съемки звездного неба и многих других.
2. Поразительная производительность рендеринга

Использование ноу-хау и самых последних технологий проектирования дает возможность тщательно корректировать аберрации и получать высокое разрешение и поразительную производительность рендеринга даже возле края изображения.
Достижение как высокого разрешения, так и эффекта боке
Для достижения высокого уровня разрешения в точке фокусировки, эффект боке спереди и сзади точки фокусировки способствует мягкому рендерингу. Аберрации включают в себя сагиттальную вспышку комы и искажение цвета, которые влияют на качество изображения. При помощи открытой диафрагмы достигается рендеринг высокого разрешения без размытия. Более того, при сведении виньетирование к минимуму и предотвращении размытия цвета вокруг передней и задней точками фокусировки, он также достигает эффекта натурального боке.
Коррекция осевой хроматической аберрации
Что касается осевой хроматической аберрации, ее тяжело откорректировать даже при обработке изображения. Элементы из стекла SLD (Низкого Уровня Дисперсии) обеспечивают высокое качество изображения во всем диапазоне фокусировки. Объектив достигает высокой контрастности рендеринга.
Минимизация искажений
Невозможно компенсировать искажение, просто сменив диафрагму. Поэтому разработка объективов была просто необходима для обеспечения минимизации искажений. У «SIGMA 50mm F1.4 DG HSM» каждый стеклянный элемент расставлен так, чтобы минимизировать искажения настолько, насколько это возможно.
Отличная яркость в периферийных зонах
Он обеспечивает отличную яркость в периферийных зонах, которая может оказаться проблемой для линз с большим диаметром. Sigma улучшила эффективность в больших диафрагмах, поскольку он сводит виньетирование к минимуму, изображение становится ясным.
Минимизирует блики и тени
Блики и тени тщательно измерялись и контролировались, чтобы создать оптическую конструкцию, устойчивую к падающему свету, такому как подсветка. Многослойное покрытие уменьшает блики и тени и обеспечивает высокую контрастность изображения даже в условиях задней подсветки.
Минимальное расстояние фокусировки – 40 см
Объектив включает в себя плавающую систему, которая позволяет регулировать расстояние между группами линз при фокусировке, тем самым уменьшая требующееся количество движения линз. Так достигается минимальное расстояние фокусировки – 40 см и максимальное увеличение – в соотношении 1:5.6. Объектив обеспечивает высокую производительность рендеринга во всем диапазоне фокусировки.
3. Hyper Sonic Motor обеспечивает быструю фокусировку.

HSM (Hyper Sonic Motor) обеспечивает тихую и быструю фокусировку. Он оптимизирует алгоритм автофокуса, делая его более гладким. Также он позволяет использовать постоянную ручную фокусировку, что дает возможность регулировать фокус, просто вращая кольцо фокусировки.
4. Новая опция «SIGMA USB DOCK»

С дополнительным разъемом SIGMA USB DOCK и специальным программным обеспечением «SIGMA Optimization Pro» можно обновить прошивку объектива, или настроить точки фокусировки, присоединив объектив к SIGMA USB DOCK, который подключен к компьютеру.

Другие характеристики

Скругленная диафрагма
9-ти лепестковая скругленная диафрагма создает эффект размытости в областях изображения вне фокуса.
Концепция Дизайна
Крышки объектива и переключатели AF / MF были разработаны в целях повышения удобства пользования. Что касается внутренних деталей, они сделаны из металла и нового материала TSC (теплоустойчивого композитного материалла), который хорошо взаимодействует с металлами. На корпусе объектива выгравирован год выпуска, чтобы пользователи могли определить, когда объектив был выпущен.
Латунный байонет
Латунный байонет обладает высокой точностью и долговечностью. Благодаря специальной сборке его поверхность очень прочна и высокоустойчива при длительном применении.
Определение качества с использованием измерительной системы «А1» компании Sigma.
Раньше мы измеряли производительность объектива с помощью измерительной системы MTF, используя обычные датчики. Но теперь мы разработали свою собственную MTF (функцию передачи модуляции) измерительной системы (A1), используя 46-мегапиксельные датчики изображения Foveon. В рамках наших проверок контроля качества сейчас находятся даже ранее не обнаружимые высокочастотные детали. До выпуска в продажу объектив SIGMA 50mm F1.4 DG FISM будет проверен с помощью измерительной системы «А1».


«Сделано в Японии»
Производство всех товаров компании Sigma, вплоть до запчастей, производятся исключительно в Японии. В настоящее время мы являемся одним из очень немногих производителей, чьи товары производятся и собираются исключительно в Японии. Мы надеемся, что наша продукция отражает дух нашей родины, где живут целеустремленные, трудолюбивые люди. Мы гордимся подлинным качеством продукции компании Sigma, которая создается в соответствии с лучшими передовыми технологиями. Наши высококачественные товары отвечают всем требованиям как профессиональных фотографов, так и фотографов-любителей по всему миру, потому что производство продукции компании Sigma основано на настоящем мастерстве наших экспертов.

Дизайн Объектив

Технические характеристики

Конструкция объектива: 13 элементов в 8 группах;
Угол изображения: 46.8;
Количество лепестков диафрагмы: 9;
Минимальная диафрагма: f16;
Минимальное расстояние фокусировки: 40 см;
Диаметр фильтра: 77 мм;
Максимальные Увеличения: 1: 5,6
Размеры (диаметр х длина): 85,4 х 99,9 мм;
Вес: 470г.

Секреты Fotoshop

Ошибка при проверке на подлинность программного обеспечения ADOBE
Если на начальном этапе установки вы столкнулись с ошибкой «Ошибка при проверке на подлинность программного обеспечения Adobe», то удалите содержимое папки C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\ для 32-битной системы или C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ для 64-битной системы. После этого можете снова запустить установку программы — ошибка пропадет. От подобных действий ни одна программа не пострадает, так как установщик восстановит необходимые файлы на прежнем месте.»

КАК РАЗДЕТЬ МОДЕЛЬ? СОВЕТЫ БЫВАЛОГО.

Очень многие фотографы начиная свои первые шаги в жанре NU сталкиваются с вопросом «КАК РАЗДЕТЬ МОДЕЛЬ?«, особенно если фотосессия изначально не подразумевала обнаженку. Любой фотограф, работающий с людьми, это психолог, который ради хорошего кадра может перевернуть мир и восприятие, ниже описаны советы, которые были проверены на практике и неоднократно доказывали свою состоятельность в мире NU фотосессий.

a5qjo7vv6iq-jpg

Способ 1, самый хитрый: раздевать девушку постепенно в процессе фотосессии.
Начинать фотосессию с вполне невинных фотографий в одежде, а когда девушка доверится и «войдет во вкус», ненавязчивым образом предложить ей избавиться от лишних деталей одежды. Важно, чтобы процесс раздевания был естественным продолжением фотосессии. Если модель не придерживается очень строгих правил относительно съемки ню, она, скорее всего, пойдет на раздевание ради хороших кадров.

Способ 2, самый честный: договориться «на берегу»
Прежде, чем начать фотосессию, вы обговариваете с моделью, что и в какой последовательности будет происходить. Во-первых, это сэкономит время на самой фотосессии, во-вторых, модель заранее подготовится к откровенной съемке. В худшем случае она просто сразу откажет вам, и тогда вы успеете найти более сговорчивую замену.

Способ 3, самый дорогой: нанять модель за деньги
Если съемка в стиле ню нужна вам для портфолио или для тренировки собственного мастерства, можно пригласить модель за плату. Найти натурщицу или модель, готовую сняться без одежды за отдельную плату, не составит труда. В этом случае вам не придется ломать голову над тем, как себя вести, чтобы девушке было комфортно, и можно будет сосредоточиться исключительно на художественном процессе.

Способ 4, самый профессиональный: Стать выдающимся фотографом.
Если за плечами у фотографа уже есть энное количество удачных фотосессий, признание и слава настоящего профессионала, создающего снимки, которые украсят портфолио любой модели, то с поиском девушек проблем не возникает – они сами стоят в очередь на фотосессию. Право выбора позы, ракурса и количества одежды принадлежит при этом самому фотограф. Так что совершенствуйте свое мастерство и становитесь гениями фотографии.

Способ 5, самый галантный: убедить модель в её неотразимости.
В глубине души каждая девушка считает себя красавицей и хочет, чтобы эту красоту оценили все. Любая модель, работая перед камерой, примеряет на себя возможность сниматься обнаженной и мысленно проигрывает этот сценарий.

С другой стороны, у каждой девушки есть определенный набор комплексов и опасений, из-за которых она не соглашается раздеться перед фотографом. Задача последнего – выяснить, что останавливает модель, а затем деликатно развеять её комплексы и страхи, дав понять, что она – именно то, что ему нужно. Разумеется, это должно быть сделано достаточно тонко и правдоподобно, а для этого фотограф должен обладать незаурядным талантом психолога. Впрочем, этому тоже можно научиться.

Способ 6, самый долгий: Сделать так, чтобы модель полностью доверяла фотографу.
Скорее всего, на это потребуется время – возможно, не одна фотосессия, а целая серия встреч, во время которых модель и фотограф узнают друг друга, найдут взаимопонимание и научатся работать над общим результатом. Тогда процесс раздевания станет естественным продолжением «командной» работы и не будет смущать модель.

От фотографа при этом потребуется не только терпение, но и определенная работа над собой. Модель может раздеться перед тем фотографом, с которым она чувствует себя комфортно и безопасно. Девушка должна быть уверена, что то, что она покажет, не будет «использовано против нее», не попадет в чужие руки и не подвергнется жесткой критике, как только она выйдет из студии.

Фотограф, раздевающий модель, должен быть свободен от комплексов и предрассудков и уверен в себе. Но слишком развязный тон и двусмысленные намеки приведут к обратному результату – если модель не чувствует себя достаточно безопасно, она закроется и ни доверия, ни обнажения вы от нее не дождетесь.

Способ 7, самый эротичный: влюбиться в модель и влюбить её в себя.
Иными словами, создать такую ситуацию, при которой съемка ню будет рассматриваться как прелюдия к чему-то более приятному. Неплохой вариант, особенно если вы не гонитесь за качеством и профессионализмом съемки.

Способ 8, самый художественный: показать модели лучшие работы мастеров в жанре ню
А заодно прочитать небольшую лекцию о том, чем «ню» отличается от «порно». Подберите наиболее удачные фотографии, которые не просто изображают обнаженное тело, а создают образ и характер модели, сохраняют загадку и тайну. От таких фотографий действительно сложно оторвать взгляд! Увидев, как эстетично и деликатно можно снять обнаженное тело, ни одна девушка не сможет остаться равнодушной. Ваша дальнейшая задача – не разочаровать её результатом.

P.S. Как бы там ни было, раздеть можно только ту девушку, которая сама хочет и внутренне готова раздеться. Если у неё есть веские основания этого не делать – а это может быть что угодно, начиная от запрета мужа до заканчивая неприязнью к фотографу – то и уговаривать её бесполезно. В этом случае любое проявление настойчивости сделает только хуже.

автор: Владимир Ключерёв

Позы для фотосессии. Ключевые принципы

Ключевые принципы

– Дыхание: перед созданием снимка (во время съемки/принятия определенной позы) не задерживайте дыхание, оставайтесь расслабленными.

– Если модель не может с легкостью принять требуемую позу, значит, причина не в модели, а в позе. Каждая позировка должна быть естественной, свободной и комфортной, чтобы создавалось впечатление, будто модель вовсе не позирует, а просто «вошла в кадр».

– Не стоит кардинально менять позу после каждого щелчка фотоаппарата: от кадра к кадру меняется только один элемент позировки (наклон головы, позиция рук, поворот бедер).

– Позиция рук и пальцев модели должна быть как можно более естественной:

1) Не направляйте пальцы (ладони) в камеру. 
2) Не сжимайте пальцы в кулак. Оставляйте их слегка расслабленными (в противном случае на снимке создастся впечатление, что они отсутствуют). 
3) Придумайте рукам какое-нибудь применение (руки на бедрах; руки, опирающиеся на какую-либо поверхность, не забывайте при этом о пункте №2) или просто спрячьте руки в карманы/за спину. 

Положение тела во время съемки 

1) Снимки в полный рост используются в портфолио, чтобы дать модельным агентам (заказчикам) представление о типе сложения модели. Позы при создании таких снимков должны полностью подчеркивать все достоинства фигуры модели (узкие бедра, талия и т. д):

– Классическая поза модели: разверните бедра от камеры, плечи и грудь – по направлению к камере. Этот несложный прием сделает бедра стройнее

– Распределите вес на бедра (или на одно бедро) и поместите руки в асимметричную позицию. Профессиональные модели знают: чтобы они хорошо выглядели на фото, в их позировках должна присутствовать доля асимметрии (например, если одна рука прямая, другая должна быть согнута). Этот прием создаст ощущение расслабленности и естественности.

– Когда руки расположены вдоль тела, модель выглядит крупнее по сравнению с моделью, чьи локти разведены в стороны.

– Эффект высоких каблуков: грудь станет выше, а живот стройнее, если развести локти назад, открыв грудь, и при отведенных назад плечах слегка поднять голову.

2) Позы для фотосессии в положении сидя требуют от модели не менее упорной работы:

– Одно из самых первых и главных правил в этом положении – прямая осанка (если нужно сделать небольшой наклон вперед, в качестве точки опоры выберите бедро, не нарушая при этом осанку).

– Чтобы избежать излишней полноты в области бедер (а в положении сидя этим озабочены даже худые модели), сядьте боком и перенесите вес на бедро, которое ближе всего к камере.

– Ноги должны быть под углом к камере и на незначительном расстоянии друг от друга – это сделает их более подтянутыми.

– Ноги модели не выглядят стройными, если ступни прижаты к полу. Визуально удлинить ноги можно с поднятыми ступнями (при опоре на большие пальцы ног).

3) Снимки в положении лежа могут нести различную смысловую нагрузку – от игривой до подчеркнуто эротической. В любом случае у модели и фотографа цель неизменна: сделать фигуру как можно более подтянутой.

Красивые позы для фотосессии. Приемы профессионального позирования:

– Модель лежит на боку, опираясь на согнутый локоть, при этом верхняя нога чуть согнута, а нижняя остается прямой, за счет чего ноги выглядят «бесконечными».

– Модель опирается на чуть согнутую позади себя левую руку, правая рука при этом расслаблена, обе ноги согнуты в коленях (левое бедро лежит на поверхности, правое – приподнято).

4) Портрет (Headshot). Наиболее часто используемый тип модельной фотографии – headshot, который близок к портрету и представляет собой снимок лица и плеч модели крупным планом. Такие снимки чаще всего используются в модельных портфолио, из них компонуются визитки моделей (comp cards). И хотя такие снимки не требуют специальных поз, существуют особые правила, о которых начинающей модели следует помнить:

– Положение головы анфас и прямой взгляд в камеру не всегда эстетически и композиционно оправданы и хорошо смотрятся, когда снимку нужно придать эффект драматизма. Для более мягкого эффекта лучше всего повернуть лицо под углом к камере, тогда взгляд также будет направлен под углом, что создаст у зрителя ощущение интриги и тайны.

– Следите за тем, с какой стороны направлен свет. Помните, что свет создает на лице дополнительные тени (недостатки кожи, попавшие в противоположной сторону от источника света, будут усилены, следовательно, нужно повернуть голову так, чтобы они были целиком освещены).

– Следите за тем, чтобы плечи были опущены и расслаблены.

– Не забывайте о принципе асимметрии: голова, наклоненная к более приподнятому плечу, создаст игривое впечатление, в то время как голова, наклоненная к опущенному плечу, поможет модели выразить чувство собственного достоинства.

Как повысить качество речи

1. Есть одно забавное упражнение. Возьмите какой-нибудь домашний предмет, например, сковородку и попробуйте в течение 5 минут рассказывать о нем на красивом литературном языке. Поначалу этот процесс будет вызывать у вас явные затруднения, но с каждым разом будет все проще. Постепенно увеличивайте время тренировки и усложняйте тему. Эти тренировки помогут вам в скором времени научиться подбирать правильные слова и у вас получится в течение часа рассказывать об этой сковородке, ни разу не повторившись в фразах.

2. Постарайтесь исключить из своей речи слова-паразиты: «ну», «в общем», «как бы», «ну это», «блин» и т. д. Старайтесь в разговоре не выражать сильных эмоций. Используйте простые фразы, не торопитесь.

3. Обязательно нужно следить за темпом речи. Монотонная речь вызывает безумное чувство скуки. Выдерживайте паузу и определенные моменты выделяйте эмоциями, но не сильными.

4. Употребляйте во время беседы различные метафоры, сравнения, поговорки. Это значительно оживит вашу речь. И конечно, юмор. Пошутить, в том числе и над собой, если это уместно в данной ситуации, нелишне.

5. Для того, чтобы тренировать свою речь, нужно иметь широкий круг общения. При его отсутствии подойдет радио и телевизор. Можно попробовать подражать своему любимому телеведущему: повторять его фразы, копировать интонации.

6. Больше читайте различную литературу: газеты, журналы. Хороший вариант почитать нашу отечественную классику, которую нам задавали читать в школе. Читать нужно не торопясь, думать над каждым предложением. Это позволит вам научиться правильно выстраивать слова в предложения и увеличит ваш словарный запас.

Постепенно пополняя словарный запас и используя все эти знания в разговоре, вы заметите, что вы приобрели власть над словами и теперь они будут служить вам.

Через несколько месяцев таких тренировок у вас уже не будет проблем с выражением ваших мыслей в разговоре. Вы сможете легким доступным языком объяснить суть сложных вещей.

Как сделать фотографию без людей в людном месте

Как сделать фотографию в людном месте без людей

Как сделать фотографию в людном месте без людей

Представьте, вы в путешествии, и вам захотелось запечатлеть местную достопримечательность или интересный экземпляр архитектурного искусства таким образом, чтобы сотни снующих вокруг туристов не попали к вам в кадр?

Такое желание особенно актуально, если вы собираетесь продавать это фото на стоках, конечно, если все эти люди не являются вашими друзьями, которые с радостью дадут вам релиз модели.

Для того что бы сделать фотографию в людном месте без людей, вам понадобится: штатив, фотоаппарт, терпение и естественно наш любимый Photoshop.

1. Установите фотоаппарат на штатив

2. Сделайте ручную фокусировку, ручные настройки ISO и диафрагмы. Диафрагму желательно максимально прикрыть. Автоматическую стабилизацию изображения отключить. Она в принципе не нужна на штативе.

3. Сделайте несколько фотографий, желательно 15-20 фотографий в течении 15-ти минут.

4. Установите штатив в месте, где его никто не толкнет, найдите удачную композицию и начинайте делать снимки (предпочтительно использовать удаленный спуск).

Смысл в том, чтобы запечатлеть все неподвижные элементы вашей композиции хотя бы на одном из серии снимков. Их количество и время между ними зависит от того, как много людей вокруг и как быстро они перемещаются.

Обратите внимание на тех людей, которые неподвижны — сидят на лавочках или стоят в одном и том же месте, они в любом случае останутся на снимке.

Теперь переходим к самому интересному — откройте все снимки в Фотошопе версии не ниже CS3 Extended: File > Scripts > Statistics. Во вкладке «Choose Stacks Mode» выберите опцию «Median».

Вот и все! Естественно неподвижные объекты так и останутся на своих местах, но зато теперь их гораздо проще убрать

 

Советы фотографам от Эрика Кима (Eric Kim)

Советы фотографам от Эрика Кима (Eric Kim):

1. То, что у кого-то дорогая камера, еще не значит, что он — хороший фотограф.
2. Всегда снимайте в RAW. Всегда.
3. Объективы с постоянным фокусным расстоянием помогают научиться лучше фотографировать.
4. Редактирование снимков — уже само по себе искусство.
5. «Правило третей» работает в 99% случаев.
6. Макрофотография — не для всех.
7. Ультрафиолетовый фильтр может заменить и крышку объектива.
8. Выходите и фотографируйте, вместо того чтобы часами сидеть на фотофорумах в Интернет.
9. Найдите красоту в повседневном, и Вы — победитель.
10. Пленка не лучше цифры.
11. Цифра не лучше пленки.
12. Не существует «волшебных» камер или объективов.
13. Лучшие объективы не создадут вам лучших фотографий.
14. Меньше времени тратьте, рассматривая работы других людей, а больше снимайте сами.
15. Не берите зеркалку на вечеринки.
16. Девушки западают на фотографов.
17. Преобразование снимка в черно-белый не сделает его автоматически «художественным».
18. Люди не доверяют вашей работе, если вы говорите, что обрабатываете снимки в Photoshop. Лучше говорить, что проявляете их в «цифровой лаборатории».
19. Незачем фотографировать всё подряд.
20. Храните как минимум 2 резервных копии всех снимков. Как говорится, два — это один, одного нет вовсе.
21. Выкиньте плечевой ремень, пользуйтесь ручным.
22. Подойдите ближе. Зачастую это улучшит результат.
23. Будьте участником, а не любопытствующим.
24. Присядьте. Частенько такой кадр выглядит интереснее.
25. Меньше беспокойтесь о технических тонкостях — концентрируйтесь на композиции снимка.
26. Если заклеить все блестящие эмблемы на камере черной изолентой, вы будете привлекать куда меньше внимания.
27. Всегда недодерживайте кадр на 2/3 стопа, если снимаете при открытом дневном освещении.
28. Чем больше вы фотографируете, тем лучше результаты.
29. Не бойтесь делать несколько снимков одной и той же сцены с разной экспозицией, углом, глубиной резкости.
30. Показывайте только свои лучшие снимки.
31. Компакт — это тоже камера.
32. Участвуйте в фотофорумах в Интернет.
33. Оценивайте работу других.
34. Думайте, до того как нажать на кнопку спуска затвора.
35. Хорошая фотография не нуждается в пояснениях (хотя основная информация нередко сопровождает изображение).
36. Спиртное и фотосъемка — плохой коктейль.
37. Вдохновляйтесь работами мастеров фотографии, но не поклоняйтесь им.
38. Зерно прекрасно.
39. Забросьте фоторюкзак и возьмите сумку. Доставать камеру и объективы станет гораздо проще.
40. Простота — вот ключевой секрет.
41. Фотография — это «рисование светом». Сделайте свет своим помощником.
42. Найдите свой стиль в фотографии и придерживайтесь его.
43. Для обработки второй монитор — замечательная штука.
44. Silver EFEX pro лучше всего преобразует фото в черно-белое.
45. Носите свою камер у с собой повсюду. Да, повсюду.
46. Не позволяйте фотографии мешать вам наслаждаться жизнью.
47. Не «балуйте» свою камеру, используйте ее по максимуму.
48. Делайте честные снимки.
49. Снимайте уверенно.
50. Сопоставление — лучший друг фотографии.
51. Печатайте свои снимки большим форматом. Они доставят вам удовольствие.
52. Дарите фотографии друзьям.
53. Дарите их прохожим.
54. Не забывайте об обрамлении.
55. Печать в фотосервисе [у автора — Costco] дешева и дает неплохие результаты.
56. Выходите на улицу фотографировать с друзьями.
57. Вступите в фотоклуб или организуйте его сами.
58. Фотография — отличный подарок.
59. Фотосъемка прохожих щекочет нервы.
60. Непринужденный > Постановочный.
61. Естественный свет — лучший свет.
62. 35 мм (в эквиваленте для полного кадра) лучшее «со всех сторон» фокусное расстояние.
63. Не бойтесь увеличивать ISO, когда это необходимо.
64. Вам не нужно таскать с собой треногу повсюду (чёрт, у меня его вообще нет).
65. Всегда лучше недоэкспонировать, чем переэкспонироват

88 советов по фотошопу

88 СОВЕТОВ ПО ФОТОШОПУ, которые помогут вам в работе:

1. Нажмите Tab, чтобы скрыть панель инструментов и палитры, Shift+Tab скроет только палитры.

2. Shift+клик по синей верхней полосе у панели инструментов или палитрах, переместит их к боковой границе окна.

3. Двойной клик по верхней синей полосе, в любом окне палитры, свернет ее.

4. Двойной клик по серому фону откроет диалоговое окно для открытия файла, Shift+двойной кликоткроет браузер Adobe Bridge.

5. Устали от серого фона вокруг изображения? Возьмите инструмент Paint Bucket Tool (Ведро), зажмите Shift+клик по серому фону и он сменится любым цветом, который Вы выбрали в качестве цвета переднего плана.

6. Чтобы выбрать все слои нажмите Alt+Ctrl+A.

7. Caps Lock сменит Ваш курсор на более четкий крестик.

8. Нажмите клавишу F, и Вы сможете выбрать один из 3х различных режимов экрана, что позволит сделать рабочую область больше.

9. Чтобы нарисовать прямую линию с помощью кисти или карандаша, сделайте один клик в точке начала, затем зажмите Shift+клик в точке конца.

10. Нажатый Ctrl превратит любой инструмент в Move Tool (Перемещение), пока удерживаете его.

11. Ctrl+Alt+клик создаст копию изображения и переместит его по ходу движения мышки.

12. Нажатый Space (Пробел) превратит любой инструмент в Hand Tool (Рука), пока удерживаете его.

13. Ctrl+Space+клик увеличит масштаб изображения, Alt+Space+клик — уменьшит.

14. Нажав Ctrl и «+» или «-» изменит масштаб изображения в процентах.

15. Если использовать Eyedropper Tool (Пипетка) с нажатой Alt — это позволит взять образец цвета для цвета фона.

16. Инстрмент Measure Tool (Линейка), сделайте линию, а затем зажмите Alt и создайте другую линю из конца первой — то Вы определите угол между ними.

17. Ctrl+Alt+Z и Ctrl+Shift+Z используйте для отмены и возврата ряда действий.

18. Alt+Backspace и Ctrl+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно. Shift+Backspace вызовет диалоговое окно для заливки изображения.Alt+Shift+Backspace и Ctrl+Shift+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно, но оставив при этом прозрачные места прозрачными.

19. Если зажать Alt и вызвать свободную трансформацию с помощью Ctrl+T, то трансформация будет производится над копей объекта. Ctrl+Shift+T повторит любые последние трансформации.

20. Рамер холста легко можно увеличить используя инструмент Crop Tool, растяните его за пределы холста и нажмите Ок.

21. Ctrl+J создаст копию текущего слоя.

22. Ctrl+Shift+E сольет все видимые слои в один, Ctrl+Shift+Alt+E сольет копию видимых слоев в один новый слой.

23. При использовании Marquee Tool (Выделение), зажмите Alt, чтобы сделать стартовую точку центром выделенной области.

24. Ctrl+D для снятия выделения, Ctrl+Shift+D для возврата выделения.

25. Когда Вы создаете выделение с помощью инструментов Marquee Tool, зажмите Space, чтобы переместить выделение, отпустите — чтобы продолжить выделять.

26. Нажав Shift и «+» или «-» сменит режим наложения слоя на: Normal, Dissolve, Multiply, Screen, Overlay

27. Если выбран инструмент Brush или любой другой, прозрачность слоя можно менять нажатием на соответсвующую цифру на клавиатуре:
— при нажатии на одну цифру [4=40%]
— для задания более точного % прозрачности [зажмите 7 а затем 2 даст в результате 72%].

28. Зажмите Alt и сделайте клик по значку глаза рядом с иконкой слоя на палитре слоев, чтобы скрыть все остальные слои, кроме текущего.

29. Образец цвета можно взять не только с изображения в Photoshop, но и за пределами программы. Уменьште окно фотошопа так, чтобы видеть изображение, на котором хотите определить цвет, возмите инструмент Eyedropper Tool (Пипетка), сделайте клик внутри фотошопа и не отпуская выведите ее за пределы окна.

30. Выберите слой, зажмите Alt и сделайте клик на границе между верхним и текущим слоем, чтобы создать Cliping Mask, т.о. верхний слой будет виден в рамках нижнего, нижний заменяет маску.

31. Удерживая Alt нажмите по кнопке создания нового слоя «Create a new layer» на палитре слоев, чтобы появилось диалоговое окно с настройками для нового слоя.

32. Выберите слой и удерживая нажатой Alt сделайте клик по мусорной карзине на палитре слоев, т.о. слой удалится без лишнего вопроса. Сделайте выделения для прозрачности где Вы хотите, перейдите на вкладку Channels и нажмите Ctrl+клик по кнопке «Create new channel», т.о. создатся альфа-канал только для выделенных областей.

33. File > Automate > Contact Sheet II — создаст небольшие превивьюшки для каждого файла, октрытого в данный момент в фотошопе, в отдельном документе в ряд и подпишет их.

34. У инструмента Move Tool в настройках доступна опция автовыделения слоя «Auto Select Layer» в зависимости от места клика.

35. Работая с инструментом Move Tool, нажав Alt+Shift+клик правой кнопкой мыши по различным объектам изображения, расположеных на различных слоях, позволит выделить все эти слои.

36. Работая с сеткой Grid, потяните за верхний левй угол, где расположены шкалы для Grid, и начало отсчета для них станет в том месте, где Вы отпустите клавишу мыши. Двойной клик в верхнем углу, сбросит точку отсчета в первоначальное положение.

37. Создав путь с помощью инструмента Pen Tool можно скрыть/показать его вновь с помощью комбинации Ctrl+Shift+H.

38. Управление навигацией с помощью клавиш может быть часто эффективней мышки:

Home = пролистать в верхний левый угол
End = пролистать в правый нижний угол
PageUp = пролистать вверх на одну страницу
PageDown = пролистать вниз на одну страницу
Ctrl+PageUp = пролистать влево на одну страницу
Ctrl+PageDown = пролистать вправо на одну страницу
Shift+PageUp = пролистать вверх на 10 pixel
Shift+PageDown = пролистать вниз на 10 pixel
Ctrl+Shift+PageUp = пролистать влево на 10 pixel
Ctrl+Shift+PageDown = пролистать вправо на 10 pixel

39. Ctrl+Tab переключит Вас между различными окнами с изображениями.

40. F12 вернет состояние изображения, которое было при последнем сохранении.

41. Горячие клавиши для Каналов: RGB, CMYK, Indexed color

Ctrl+»~» = RGB
Ctrl+1 = red
Ctrl+2 = green
Ctrl+3 = blue
Ctrl+4 = other path
Ctrl+9 = other path
Ctrl+»~» = CMYK
Ctrl+1 = light green
Ctrl+2 = pink red
Ctrl+3 = yellow
Ctrl+4 = black
Ctrl+5 = other path
Ctrl+9 = other path
Ctrl+1 = Indexed
Ctrl+2 = other path
Ctrl+9 = other path

42. Удерживая Ctrl Вы можете на палитре Navigator растянуть красный прямоугольник, масштабируя тем самым изображение.

43. Зажмите Alt и сделайте клик на любом шаге в истории, т.о. шаг скопируется.

44. Нажмите Alt и потяните за шаг из одного Action в другой, получите копию действия.

45. В фильтре Lens Flare (Filter > Render > Lens Flare) задать точные координаты можно зажавAlt+кликнув по окошку предпросмотра.

46. Удерживая Shift+Alt трансформация объекта будет производится пропорционально, из центра.

47. Если у Вас выбран инструмент Move Tool и Вы хотите что-то скопировать, просто зажмите Alt и потяните за изображение. Удерживая Shift+Alt объект легко переместить вдоль напрявляющих Grid.

48. Если Вы хотите выровнять горизонт или неровные края после сканирования, то возьмите инструмент Measure Tool (Линейка), проведите линию вдоль Вашей кривой, затем идем в Image> Rotate Canvas> Arbitrary, значения угла поворота фотошоп подставит сам, осталось нажать Ок и изображение повернуто.

49. Если Вы создаетет что-то в Illustrator’е, скоприуйте и вставьте в Photoshop, он спросит в каком виде вставлять: пиксельном либо в Shape.

50. Чтобы отобразить панель Rules, нажмите Ctrl+R.

51.Чтобы изображение было четко по центру Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+V.

52. Ctr+E сольет текущий слой с нижележащим.

53. Если выбран инструмент Brush Tool, управлять диаметром кисти можно по средствам кнопок [ и ].

54. Двойной клик по инструменту Zoom Tool вернет масштаб изображения в 100%, а по инструментуHand Tool растянет изображение на область экрана.

55. Работа с текстом:

Ctrl+H скроет выделение выделеных символов.

Если у Вас выделены символы, сделайте клик в строке выбора типа шрифта и Вы можете использовать стрелки на клавиатуре для выбора типа шрифта.

Alt+стрелка влево или вправо изменит отступ между символами на 10.

Ctrl+Alt+стрелка влево или вправо изменит отступ между сиволами на 100.

56. Ctrl+Alt+T создаст копию объекта, который Вы хотите трансформировать.

57. Ctrl+Alt+стрелка вправо, влево, вверх или вниз скоприует текущий слой и сдвинет на 1px.

58. Смените активный слой при помощи Alt+[ или ].

59. Переместите активный слой вверх или вниз при помощи Ctrl+[ или].

60. Чтобы скрыть направляющие Grid, нажмите Ctrl+

61. Ctrl+[клавиша плюс] увеличит масштаб изображения, Ctrl+[клавиша минус] — уменьшит.Ctrl+Alt+[клавиша плюс] увеличит масштаб и размер окна, тоже самое для Ctrl+Alt+[клавиша минус].

62. Используя инструмент Polygonal Lasso Tool, нажмите Backspace, чтобы отменить последний шаг.

63. Нажмите X для перключения цвета переднего плана и фона местами.

64. Нажмите D чтобы сбросить настройки цветов для переднего плана и фона в цвета по умолчанию: черный и белый.

65. Чтобы отобразить палитру с настройками Brushes, нажмите F5.

66. Чтобы отобразить палитру Layers, нажмите F7.

67. Ctrl+клик по иконке слоя на палитре слоев создаст выделение содержимого слоя.

68. Если хотите увидеть содержимое маски слоя, то зажмите Alt и сделайте клик по маске слоя.

69. Alt+клик по иконке создания маски для слоя создаст черную маску .

70. Когда используете Polygonal Lasso Tool, зажмите Shift, чтобы создать прямые под углом с шагом в 45 градусов.

71. Для лучшей организации слоев — сгруппируйте выделенные, нажав Ctrl+G.

72. Ctrl+Shift+N создаст новый файл, с выводом диалогового окна; Ctrl+Shift+Alt+N создаст новый слой в рабочем файле.

73. Вернемся к кистям, клавиши [ и ] уменьшают и увеличивают диаметр кисти, а Shift+[ или ]изменят жесткость кисти.

74. Нажмите Alt, чтобы Burning Tool стал выполнять функцию Dodge Tool, и наоборот.

75. Stamp Tool клонирует участки изображения (Alt+клик — для определения участка для копирования). Это также работает, если в фотошоп открыто несколько изображений и Вы можете также клонировать любые участки из других изображений, достаточно лишь расположить изображения в пределах видимости на экране.

76. Ctrl+клик по иконке слоя создает выделение объекта на этом слое. Если необходимо выделить более чем 1 объект на нескольких слоях, удерживайте дополнительно еще и Shift.

77. Чтобы объединить палитры в одной, потяните за ярлычек любой вкладки на другую палитру к другим ярлычкам и она переместится.

78. Когда создаете текст, нажате на Enter создает новую строку, чтобы закончить писать нажмитеCtrl+Enter или Enter на цифровой клавиатуре.

79. Вы можете переместить слой на любое другое открытое изображение в фотошоп, т.о. создастся копия слоя. Удерживайте при перетаскивании нажатой Shift и содержимое слоя вставится четко по центру.

80. Создайте новый документ в Photoshop размером 500х500px, создайте новый слой, возьмите инструмент Brush Tool, кисть возмите стандартную круглую, любого диаметра и поставьте точку вверху по центру (позиция как в часах у 12). Нажмите Ctrl+Alt+T, это создаст копию точки и позволит ее трансформировать. Потяните за точку в центре трансформируемого объекта Pivot Point и установите ее четко по центру изображения, вверху впишите угол повора 30 градусов и нажмите Ок. А теперь трюк…. Нажмите Ctrl+Shift+Alt+T 10 раз и Вы увидите что получится!

81. Работая с инстрмуентом Move Tool Вы можете выбрать любой слой кликнув по части объекта с нажатым Ctrl.

82. Как выбрать группу слоев не используя палитру слоев? Как выделить один слой мы знаем из пункта 81, а добавить еще один слой в группу можно зажав Ctrl+Shift и сделав клик по части объекта, расоложенному на другом слое.

83. Удалить сразу несколько слоев можно простым пертаскиванием группы слоев на иконку корзины на палитре слоев, как выбрать группу знаем из пункта 82.

84. Удалить текущий слой можно зажав Alt и нажав 3 раза L.

85. После применения фильтра, его действие можно смягчить при помощи функции Fade, нажавShift+Ctrl+F.

86. Скопировать маску слоя можно перетянув ее с нажатым Alt на другой слой.

87. Из вертикальной направляющей Grid легко можно получить горизонтальную, выбрав инструментMove Tool, зажать Alt и кликнуть по самой направляющей. И наоборот.

88. Сохраняя документ при помощи Save for Web информация о документе теряется, чтобы сохранить информацию используйте Save As.

Ретушь фотографии. Простые советы

Ретушь фотографии – одна из самых популярных функций при работе в программе Photoshop. Число методов для достижения того или иного результата является чрезмерно большим, а способы имеют довольно широкое разнообразие. Традиционно у каждого профессионального фотографа или дизайнера для ретуши фото есть свои хитрости и тонкости, позволяющие добиться того или иного эффекта. Ниже описаны различные методики, которые позволят расширить навыки работы в данной области.

Повышаем естественную интенсивность света

На снимках с естественной освещенностью солнечный свет, так или иначе, создает некую текстуру. Одни места выглядят чрезмерно затененными, участки же, куда солнечные лучи попадали без всяких препятствий, выглядят слишком ярко. В подобных случаях возникает необходимость каким-то образом управлять интенсивностью света и яркостью на фотографии. Для этого создаем новый слой, используя комбинацию клавиш Shift + Ctrl + N, или же переходим к меню «Слои» (Layer) ?  «Новый» (New) ? «Слой» (Layer), и меняем здесь режим наложения: «Осветление основы» (Color Dodge). Непрозрачность необходимо установить на уровне 15%.

Повышаем естественную интенсивность света

С помощью пипетки выбираем цвет на том участке фотографии, который необходимо сделать светлее. Далее берем кисть с мягкими краями и начинаем корректировать свет, подбирая каждый раз тон, наиболее соответствующий области, с которой вы работаете. Используя этот метод можно не только повысить яркость некоторых участков на снимке, но и откорректировать насыщенность цветовой гаммы. В результате можно добиться эффекта, наиболее приближенного к реальной картинке.

Повышаем естественную интенсивность света

Создаем инфракрасный эффект

Для начала открываем фото, используя формат Camera Raw. Сделать это можно в самой программе Photoshop, следуя по пути «Файл» (File) ? «Открыть как смарт-объект» (Open as Smart Object). Кроме того, можно использовать и Bridge, здесь по щелчку правой кнопки мыши выбираем “Open in Camera Raw”. Для оптимизации исходного снимка будет необходимо задать базовые настройки. Сделать это можно, к примеру, играя с бегунками «Заполнение света» (Fill Light) или «Восстановление» (Recovery). Теперь проходим на вкладку «Оттенки серого» (HSL/Grayscale), там щелкаем по пункту «Преобразовать в оттенки серого» (Convert to Grayscale) и выбираем значение «Yellows» приблизительно на уровне +20, «Blues» на -85, «Greens» на +90. Результатом должно стать почти черное небо, а кустарники приобретут белый цвет.

Можно не останавливаться на этом результате и придать снимку большую зернистость. Для этого идем на вкладку «Эффекты» (Effects) и задаем следующие параметры: для roughness 80, для size 20 и 15 для amount. Кроме того, можно использовать эффект “Виньетка” (Vignette), используя значения -35 для roundness, -30 для amount, 40 для midpoint. Благодаря проделанным действиям, снимок становится похожим на инфракрасную картинку.

Создаем инфракрасный эффект

Манипуляции с уровнями

С помощью инструмента «Levels adjustment» можно установить точки белого и черного для регулирования оттенков разных цветов. Но при работе возникает проблема с определением наиболее темных и светлых мест на фотографии. Для разрешения данного вопроса нужно пройти в меню «Слои» (Level ) ?  «Корректирующий слой» (New Adjustment Layer ) ? «Изогелия» (Threshold), либо нажимаем в нижней части палитры «Слои» (Layer). Задаем параметры бегунка таким образом, чтобы на снимке осталось только пара пятен белого цвета. На одном из таких пятен устанавливаем точку, используя для этого инструмент «Цветовой эталон» (Color Sampler tool). Теперь перемещаем бегунок влево, пока не останется только несколько черных пятен, на одно из них ставим вторую точку.

Работа с уровнями

Ищем на полученном изображении нейтральный серый полутон. Между исходным снимком и корректирующим слоем  «Изогелия» (Threshold) создаем новый слой. Теперь нужно перейти к пункту «Редактирование»(Edit) ? «Выполнить заливку»(Fill) или зажать клавиши Shift + F5, заливаем новый пустой слой серым на 50%, выбрав  в поле «Содержимое» (Contents) 50% «Gray».

Сделайте активным слой «Изогелия»(Threshold) и смените режим наложения на «Разница» (Difference). Снова выбираем «Изогелия» (Threshold), двигаем ползунок до упора влево, а потом плавно перемещаем его вправо до появления маленьких черных точек – это нейтральные полутона. На черную область добавляем “Color Sampler spot” и удаляем слой, залитый серым (50% «Gray»), и корректирующий слой (Threshold). Создаем новый пустой корректирующий слой и на самой черной области используем первую пипетку, а на самой светлой области – третью, на третьей же точке цветового эталона используем среднюю. Таким образом, мы снизили количество оттенков на исходной фотографии.

Работа с уровнями

Коррекция тона изображения

В меню «Слои»(Layer) выбираем «Корректирующий новый слой»(New Adjustment Layer ) ?«Цветовой тон/Насыщенность»(Hue/Saturation ), выбираем режим наложения “Мягкий свет” (Soft Light) и устанавливаем флажок на позиции “ Тонирование” (Colorize). С помощью манипулирования ползунками «Яркость» (Lightness), «Цветовой тон» (Hue), и «Насыщенность» (Saturation), делаем тона изображения более холодными или теплыми.

Коррекция тона изображения

Кроме того, можно использовать цветовые слои. Для этого используем функцию «Создать слой-заливку или новый корректирующий слой» (Adjustment Layer /New Fill), меняем режим наложения на «Яркий свет» (Vivid Light) и устанавливаем непрозрачность слоя на уровне 11-13%, зажимаем клавиши Ctrl + I и инвертируем маску слоя. Участок, который нужно тонировать, закрашиваем, используя большую кисть с мягкими краями белого цвета. Особенно хорошо результат работы виден на портретных снимках, имеющих текстурный фон.

Коррекция тона изображения

Работа с контрастами средних тонов

Нередко при редактировании пейзажных и ландшафтных снимков возникает необходимость повышения деталей. Для достижения этой цели можно попробовать увеличить контрастность средних тонов. Сочетанием клавиш Ctrl + J копируем фоновый слой на новый. Двигаемся в меню «Фильтр» (Filter) ? «Преобразовать для смарт-фильтров» (Convert for Smart Filters), далее вновь «Фильтр» (Filter) ? «Другое»(Other) ? «Цветовой контраст» (High Pass), где задаем радиус пикселя равный 3. Меняем наложение на «Перекрытие» (Overlay) и открываем окно «Стиль слоя» (Layer Style) двойным щелчком возле названия слоя.

Работа с контрастами средних тонов

Для первого градиента «Данный слой» (This Layer) значения задаем на уровне от 50/100 до 150/200, при этом зажав клавишу Alt и разведя бегунки. Так повысится контрастность лишь средних тонов. В палитре слоев двойным щелчком снова активизируем фильтр «Цветовой контраст» (High Pass)» и настраиваем значения радиуса. В результате получаем фото с увеличенной контрастностью средних тонов.

Работа с контрастами средних тонов

Имитируем закат

Сам по себе закат, как природное явление, уже может быть необычайно красивым. Если же речь идет о море в лучах закатного солнца, можно с уверенностью говорить о живописности подобной фотографии. Прибегнув к уловкам и хитростям в программе Photoshop, несложно создать имитацию заката. Изменить тона можно, используя карту градиента. Перейдем в меню «Слой-заливку или новый корректирующий слой» (Adjustment Layer-Gradient Map /New Fill), откроем градиентную панель.

Имитируем закат в Photoshop

Открываем редактор, щелкнув мышью по самому градиенту. Для первого маркера сменим цвет градиента на красный, для другого маркера выставляем желтый цвет и заодно меняем режим наложения на “Мягкий свет” (Soft Light), снижая при этом непрозрачность до уровня 50%. Результатом должен быть закат теплого, золотистого оттенка.

Имитируем закат в Photoshop

Создаем улыбку

Прибегнув к ниже описанному методу, можно легко создать красивую и непринужденную улыбку.

Создаем улыбку

Выбираем инструмент «Прямолинейное лассо» (Polygon Lasso tool) и выделяем область вокруг рта, сделать это можно достаточно условно, далеко выступая за края губ. В меню «Выделение» (Select) ? «Модификация» (Modify) ? «Растушевка» (Feather), выбираем радиус 10 пикселей. Далее зажимаем Ctrl + J и копируем на новый слой. Идем в меню «Редактирование» (Edit) ? «Марионеточная деформация» (Puppet Warp), в результате вокруг нашего предыдущего выделения появится сетка. На панели опций найдите параметр «Расширение» (Expansion), с его помощью можно регулировать объем и размер сетки. В опорных местах — то есть в местах, которые должны оставаться неподвижными, расставьте булавки. Изменяйте сеть, перетаскивая ее, до получения красивой улыбки.

Подсветка капель воды

С помощью макросъемки можно создать красочные снимки воды и водяных капель. Иногда бывает не лишним подчеркнуть их живописность с помощью коррекции цвета. Чтобы получить капли воды с оптимизированными цветами, можно использовать градиент: «Слой» (Layer) ? «Стиль слоя» (Layer Style) ? «Наложение градиента» (Gradient Overlay). Меняем наложение на «Цветность» (Color), снижаем непрозрачность до уровня 50%,градиент “Foreground to background color” и задаем угол 90°. Таким образом, градиент сохраняется как стиль слоя, его можно изменить в любое время, двойным щелчком по слою в палитре.

Подсветка капель воды

Окрасить поверхность можно и линейным градиентом, создаем новый стиль слоя и градиент от №772222 (RGB 119, 34, 34) до №3333bb (RGB 51, 51, 187). В результате получаем подсвеченные капли воды.

Подсветка капель воды

Тоновая коррекция кожи

Порой после ретуши кожа на фотографии смотрится не достаточно натурально и совершенно. Причиной может быть общий цветовой тон, заданный для снимка. Данный изъян можно устранить путем создания «Нового корректирующего слоя» (New Adjustment Layer) ?» Цветовой тон/Насыщенность» (Hue/Saturation). Теперь инвертируем маску слоя, щелкнув по ее миниатюре, и зажимаем клавиши Ctrl + I. Закрашиваем области кожи, цвет которых считаете неудовлетворительным. При этом используем кисть с мягкими краями белого цвета. Регулировать цвета можно и с помощью бегунков «Яркость» (Lightness)

Тоновая коррекция кожи

«Цветовой тон» (Hue),  «Насыщенность» (Saturation). Рекомендовать здесь определенные значения сложно, все зависит от фотографии, поэтому руководствуйтесь своими предпочтениями.

Тоновая коррекция кожи

Соответствие тонов кожи

На парных или групповых снимках бледность кожи одного человека может невыгодно оттенять загар другого, или наоборот. Для оптимизации разных тонов кожи прибегают к использованию инструмента «Подобрать цвет» (Match Color). Допустим, что на фото, где присутствуют 2 человека, кожа одного сильно отливает красным. Работу с таким снимком начинаем с открытия его, прибегнув к инструменту «Быстрое выделение» (Quick Selection). Для начала выделим красную кожу, к выделению применим

Растушевку (Feather) на 10-15 пикселей, и скопируем на новый слой сочетанием клавиш Ctrl + J.

Коррекция кожи

Действуя по выше описанной последовательности, проведите работу над бледной кожей.

Делаем активным слой, на котором расположена красная кожа, и переходим в меню «Изображение» (Image)  ?«Коррекция» (Adjustments) ?> «Подобрать цвет» (Match Color).С помощью бегунков корректируем тон до получения нужного результата. Интенсивность эффекта можно регулировать через движение бегунков «Светимость» и «Интенсивность цветов». Когда результат будет сохранен, можно варьировать эффект, меняя непрозрачность слоя.

Коррекция кожи

Снижаем интенсивность шума

«Шумные» изображения могут быть не очень приятными для глаза смотрящего. Попробуйте снизить шум, используя каналы. Зажимаем Ctrl + J, чтобы скопировать исходный слой. В палитре «Каналы»(Channels) подбираем канал с наименьшим уровнем шума, мышью перетаскиваем его на «Новый канал» (New Channel), который расположен рядом с корзиной. Далее двигаемся в меню «Фильтр» (Filter) ?  «Стилизация» (Stylize) ? «Выделение краёв» (Find Edges ) и применяем «Размытие по Гауссу» с радиусом 3 пикселя.

Снижаем шум

Теперь зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем по миниатюре нового канала, выделив таким способом его содержимое. Вновь включаем режим RGB и уходим на панель «Слои» (Layers), где создаем маску «Добавить слой-маску» (Add Layer Mask). Щелчком по миниатюре делаем слой активным и идем в меню фильтров: «Фильтр» (Filter) ? «Размытие» (Blur ) ? «Размытие по поверхности» (Surface Blur ). Теперь подгоняем значения ползунков «Радиус» (Radius) и «Изогелия» (Threshold) таким образом, чтобы шум был максимально снижен. Сущность описанного метода заключается в том, что контуры — то есть самые темные места фотографии, благодаря созданной маске, остаются нетронутыми, все остальное же становится размытым.

Снижаем шум

Эффект «Ретро» в фотошоп

Добиваться нужного эффекта будем с помощью кривых. Переходим в меню «Слои» (Layer) ? «Новый корректирующий слой» (New Adjustment Layer ) ? «Кривые» (Curves) и меняем режим RGB на Red. Играем с ползунком, немного перетаскивая его вниз для теней и слегка вверх для света. Далее меняем режим на Green. И проделываем для него все в точности, как и для Red. Для канала Blue нужно сделать все наоборот, для того, чтобы тени стали отливать синим светом, а более светлые участки стали желтоватыми.

Эффект ретро в фотошоп

Теперь создаем новый слой, зажимаем Shift + Ctrl + N, и устанавливаем режим наложения «Исключение» (Exclusion). Созданный слой заливаем цветом №000066 (RGB 0, 0, 102). Нажимаем Ctrl + J, копируем фоновый слой снимка, устанавливаем режим наложения «Мягкий свет»(Soft Light). При желании можно сгруппировать слои фото, нажав Ctrl + G, и играть с их непрозрачностью до получения подходящего результата.

Эффект ретро в фотошоп

Определение слоев

Часто при работе со сложным шаблоном и коллажем, случается переизбыток слоев со стандартными именами, так как оригинальными именами слоев чаще всего пренебрегают. В итоге имеем массу однотипных имен вроде «layer 53 / layer 5 copy 3» и т.п. Возникают проблемы с идентификацией слоя. Для того чтобы предотвратить путаницу, Photoshop предлагает несколько решений. К примеру, можно выбрать «Перемещение» (Move tool) и кликнуть по нему правой кнопкой мыши, так вы увидите, какие слои расположены за текущим слоем. Этот способ удобен при относительно небольшом количестве слоев, иначе нужный слой в раскрывшемся списке найти будет не очень просто.

Можно щелкнуть по пункту «Перемещение» (Move tool) левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Ctrl, это переместит вас на тот слой, который вы нажали.

Кроме того, можно изменить размеры самих миниатюр и стиль их отображения. Для этого щелкаем по стрелочке в правом верхнем углу панели «Слои» (Layers) и выбираем “ Опции панели” (Layers Palette Options), откроется окно настроек палитры слоев. Задайте параметры и стиль по своему усмотрению.

Работа со слоями

Экономим ресурсы

При использовании в работе плагинов, возможно, вы замечали, что работа программы Photoshop заметно тормозится, увеличивается время загрузки и ответа. Для устранения этого недостатка можно создать новую папку в директории Adobe ? Adobe Photoshop CS5 , задаем ей имя Plugins_deactivated. Все неиспользуемые в данный момент расширения перетаскиваем туда и, при следующей загрузке программы, эти плагины не будут запускаться, хотя и будут готовы к работе в любой момент. Таким образом, вы освободите оперативную память компьютера, что значительно повысит его производительность.

Сепия

Классические оттенки сепии едва ли когда-то потеряют свою актуальность. Для усиления сепии на черно-белом изображении, двигаемся по пути «Слой» (Layer) ? «Корректирующий новый слой» (New Adjustment Layer ) ? «Фотофильтр» (Photo Filter) и применяем фильтр «Сепия» со 100% плотностью. Открываем окно «Стиль слоя» (Layer Style), дважды щелкнув по слою. Двигаем белый ползунок на первом градиенте влево, зажав клавишу Alt. Так переход между скорректированной и нескорректированной областью фото получится плавным и мягким.

Точное позиционирование

Частенько программа, пытаясь нам помочь, ставит объекты совсем не туда, куда нам хотелось бы. Порой эта функция бывает полезна, иногда же просто мешает. Дело в том, что Photoshop по умолчанию привязывает наш элемент к другим объектам. Чтобы на время убрать привязку элементов, нужно всего лишь удерживать клавишу Ctrl при позиционировании элементов.

Точное позиционирование

Несколько теней для одного объекта

Иногда возникает необходимость создать от одного предмета две или три тени. На первый взгляд это кажется сложным, но создать такой эффект вполне реально. Будем создавать тени по очереди, сначала отбрасываем одну. Следуем по традиционному пути «Слои» (Layer) ? «Стиль слоя» (Layer Style ) ? «Тень» (Drop Shadow ). Жмем правой кнопкой мыши по значку слоя и выбираем «Преобразовать в смарт-объект» (Convert to Smart Object), теперь тень и наш объект – одно целое, от него тоже можно отбросить тень таким же образом. И снова преобразовать его в смарт-объект. Аналогично можно создать сколь угодно много теней для одного объекта.

Тени в Photoshop

Плюс ко всему, тень можно преобразовать и в новый слой щелчком правой кнопки мыши по FX. Здесь выберем «Образовать слой» (Create Layer). Это пригодится для того, чтобы применить к каждой из созданных теней свой фильтр.

На основе материалов с сайта: http://www.smashingmagazine.com

Ретушь женского портрета – работа с тенями и бликами

Автор: 

sl8

Сегодня мы расскажем о замечательном методе, который позволяет фактически заново «нарисовать» светотеневой рисунок и создать нужный нам объем путем осветления и затемнения отдельных областей фотографии. Данный метод дает нам возможность скорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства модели, а также «нарисовать» объем при слишком «плоском» бестеневом освещении (например, при уличной съемке в пасмурный день).

Каждый, кто хоть раз в жизни пытался изобразить пресловутую вазу на школьном уроке рисования, помнит, как передается объем на плоскости. Конечно же, с помощью тени. Нарисуйте на листе бумаги циркулем круг, и он получится плоским. Хотите превратить его в шар – нужно всего лишь добавить тень.

Точно также дела обстоят и с человеческим телом. Выпуклые части выглядят более светлыми, а углубления – темными. Точно также все визажисты рисуют объем на лице румянами и хайлатерами, прорисовывая рельеф темными и светлыми тонами.

Именно это будем делать и мы. Однако перед визажистами у нас есть серьезное преимущество – мы не ограничены необходимостью делать рельеф, который будет смотреться естественно с любого ракурса. Мы можем рисовать то, что нам нравится, и то, что работает в данном конкретном кадре.

Прежде чем перейти непосредственно к описанию метода, хочу отметить, что применять его стоит лишь после того, как вы привели в порядок цвет кожи модели. Если в процессе прорисовки объемов кожа стала приобретать рыжие или зеленоватые тона, значит скинтон был неправильным изначально, и вам следует сперва разобраться с цветокоррекцией.

Итак, приступим.

Открыв исходную фотографию, первым делом мы создадим слой, заполненный 50% серым, и наложим его в режиме «soft light». Для этого мы используем пункт меню Layer => New => Layer… (Shift+Ctrl+N).

sl1

В открывшемся окне мы выбираем режим наложения Mode: Soft light, после чего нам становится доступна галочка «Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray)», которую также необходимо установить, и нажимаем «OK».

sl2

В чем смысл проделанных нами действий? Режим наложения «Soft Light» является так называемым режимом контраста. Слой, для которого установлен этот режим, влияет на яркость лежащего под ним слоя, осветляя или затемняя его. При этом все пиксели верхнего слоя, имеющие яркость 50%, становятся прозрачными. Пиксели светлее 50% серого будут осветлять лежащее под ними изображение (аналогично режиму Screen), а более темные – затемнять (аналогично режиму Color burn).

Таким образом, заполнив новый слой 50-процентным серым, мы сделали его прозрачным. И теперь можем осветлять или затемнять исходное изображение, просто рисуя по новому слою белой и черной кистью.

С технической точки зрения это и есть весь метод! Очень просто, не правда ли?
Однако чтобы овладеть им, необходимо учитывать множество тонкостей. Рассмотрим их на конкретных примерах.

Форма лица

Начнем с наиболее простого и наглядного – с визуального изменения формы лица, а точнее с его сужения. Пожалуй, это то, чего чаще всего хотят от нас клиенты, рассматриваемый метод позволяет сделать лицо менее широким не прибегая к фильтру liquify (про него я писал отдельную статью Использование фильтра Liquify), что уже само по себе замечательно. Ведь на полученной в результате фотографии модель выглядит так, как она на самом деле могла бы выглядеть при определенном макияже и освещении (например, если бы при съемке мы поставили по бокам от нее черные флаги, оттеняющие лицо).

Думаю, очевидно, что для визуального сужения лица надо затемнить его по краям. Чтобы сделать это с помощью нашего метода установим для кисти такие параметры:

  • Opacity – 15%
  • Flow – 50%
  • Hardness – 0%

Большинство новичков допускают одну и ту же ошибку – берут слишком маленькую кисть, и начитают что-то закрашивать штриховыми движениями. Поскольку мы установили для кисти нулевую жесткость, размер её необходимо подбирать с запасом – чуть-чуть больше той области, которую хотим затемнить.

Вот что у нас получилось в итоге:

sl3

Как всегда, главное – не перестараться. Если у нас портрет в фас, затемняем область до уголков глаз:

sl5
Границы области затемнения

sl6
Слой в режиме Soft light

Если же модель повернута к камере в три четверти, затемнять можно область до края брови:

sl7

sl9

Точно также можно подкорректировать и форму лица. В случае с квадратным лицом смягчаем углы, в треугольном – сужаем лоб затемнением, в трапецевидном – сужаем нижнюю челюсть по углам. Проще говоря, приводим лицо к правильному овалу.

Так на примере выше мы сделали лицо более овальным. Для этого мы не просто затемнили его по краям, но еще и прошлись черной кистью по лбу и подбородку (что хорошо видно на скриншоте со слоем в режиме Soft light).

Вообще, всё, что касается формы лица, очень подробно описано в многочисленных статьях для визажистов. Всем начинающим ретушерам мы настоятельно рекомендуем их поискать (благо, это не сложно) и внимательно изучить. Думаю, вы без труда найдете многочисленные схемы, наглядно демонстрирующие, что и как следует затемнять и осветлять в разных случаях. У визажистов этот процесс называется «скульптурированием».

Скулы

Говоря о рельефе лица, конечно же, первым делом мы остановимся на скулах. Именно скулы являются основным признаком женственности, именно их выделяют при любом макияже (для этого и существуют румяна).

sl10

Многие женщины, постоянно пользующиеся декоративной косметикой, умеют правильно рисовать скулы. Всем остальным мы предлагаем такую подсказку: мысленно проведите линию от уголка губ до верхней точки уха – область под этой линией мы и будем затемнять.

sl12

Если вы сомневаетесь, как далеко накладывать виртуальные «румяна» в направлении от уха ко рту, можете мысленно провести вертикальную линию через зрачок глаза. Она и будет для вас ориентиром. Залезете слишком далеко – получите «рыбье лицо».

Чтобы сделать скулу еще более выпуклой, можно её осветлить (как вы уже поняли по схеме, осветляется область над красной линией).

При этом для осветления мы рекомендуем использовать кисть с меньшей непрозрачностью – параметр Opacity в районе 10%.

Конечно, для получения адекватного результата нужно потренироваться. К сожалению, многие горе-ретушеры, прекрасно владеющие технической стороной метода, уродуют своих моделей из-за непонимания анатомии женского лица. Как минимум, вы должны представлять, где эти самые скулы должны быть, и где они быть не могут. Кстати, тут тоже на помощь приходят многочисленные схемы, созданные для обучения визажистов – Гугл вам в помощь.

Нос

Очень эффективен этот метод и для одного из главных источников женских комплексов – носа. Особенно учитывая тот факт, что даже самое аккуратное применения фильтра liquify обычно бросается в глаза.

sl13

И снова мы используем тот же подход, что и визажисты. Так для сужения слишком широкого носа мы затемняем его по краям. А в центре, при необходимости, проводим светлую линию, создающую тонкое ребро:

sl15

Кстати, аккуратно проведенная центральная светлая линия помогает выправить кривой несимметричный нос.

И, думаю, вы уже догадались, что затемнение кончика носа сделает этот самый нос визуально короче:

sl16

Тело

Описанный метод прорисовки объема, конечно, подходит не только для лица, но и для всего тела.

Чаще всего мы прорисовываем на фотографиях ключицы. Это не только добавляет объем, но и позволяет модели скинуть лишние килограммы:

sl18

Выступающие части прорабатываем белой кистью, а области вокруг них – черной:

sl20

Таким же образом можно легко сузить шею и руки/ноги. Так, например, для сужения рук или ног, мы затемняем их по краям, и осветляем по центру, одновременно усиливая ощущение объема:

sl21

Думаю, вы уже догадались, что модификации поддаются и все остальные части женского тела. Например, можно «дорисовать» размер и форму груди (при определенном старании можно нарисовать её даже там, где она изначально отсутствовала), причем не обязательно обнаженной – коррекции прекрасно поддается и область декольте. Можно нарисовать мышцы и кубики пресса.

Безусловно, тут очень поможет умение рисовать, хотя можно вполне обойти и без него вовсе. Гораздо сложнее без знания анатомии. Поэтому мы советуем поискать издания с названиями вроде «анатомия для художников» и подобные. Или же поискать в интернете фотографии с какими-нибудь фитнесистками, чтобы использовать их тела в качестве образца. Если найдете фотографии, на которых «эталон» будет снят в том же ракурсе, что и у вас, сможете справиться с перерисовкой и не имея даже начального художественного образования.

Так или иначе, работа это творческая. Надеюсь, она доставит вам удовольствие. Удачи!

Вверх